вам каким воздухом колеса накачать

Каким воздухом накачать шины? )))

Смеялась аж до колик

Рассказывает очевидец: сижу жду, пока отремонтируют колесо.
Подъезжает к шиномонтажу инфинити со спущенным колесом, из него выходит вся из себя гламурная дамочка. Так мол и так, вот колесо, треба починить.

Парни как положено снимают колесо ремонтируют и походу дела один спрашивает:

Девица: — А что есть?
В этот момент в парне видимо проснулся Петросян, и он говорит:
— Ну воздух с разным запахом: персик, клубника.

Весь шиномонтаж начинает хихикать, каждый занимается своим делом, но уши уже обращены к девахе.
— А сколько стоит?

Парень: — 800 руб. все колеса.

Все присутствующие уже еле сдерживаются чтобы не заржать в голос.

Девица: — Ну хорошо, мне — с клубникой.
Шиномонтаж умирает, всех рвёт на части, народ пытается сдержаться, не получается… Колеса накачены «клубникой».

Дамочка, без тени улыбки отсчитывает деньги, уезжает. Все плачут. Дальше опять очевидец: и надо же было так попасть, что через пару дней я на том же монтаже.
Подъезжает этот же инфинити, из него выходит солидный мужик и спрашивает:

— Два дня назад здесь колесо делали на этой машине?

Пацаны вжались в щели. — Кто конкретно колесо делал на этой машине два дня назад?

Ну всё, щас накажут, но сознаваться надо.
Выходит хозяин и скромненько так, виновато: — Ну… да… мои ребята делали…

Мужик: — Так это тут моей жене колеса клубникой накачали?

Хозяин: — Ну… это… ммм…

Мужик: — Держи тысячу рублей!

Мужик: — Три дня не сплю — ржу, всем пацанам рассказал, все просто валяются.

Шиномонтаж опять в слезах.

Жми «Нравится» и получай только лучшие посты в Facebook ↓

Источник

Все про давление в шинах автомобиля

Проблема начинающих автолюбителей — недостаточное внимание к мелочам. В частности, многие забывают о таком аспекте, как давление шин в автомобиле.

Есть даже мнение, что незначительное снижение или повышение данного параметра никак не сказывается на управляемости, потреблении топлива и прочих аспектах. В этом и заключается ошибка.

Давайте же рассмотрим, каким должно быть давление в покрышках, к чему приводит его отклонение от нормы, чем качать колеса и так далее.

-В чем измеряется давление в шинах;
-Какие приборы используются для измерения;
-К чему может привести несоблюдение норм давления в покрышках;
-Период проверки;
-Чем лучше качать шины;
-Особенности накачки шин летом и зимой;
-Когда нужно припускать шины;
-Нормативные показатели для моделей ВАЗ, Ланос и других;
-Нормы для автомобилей КАМАЗ, МАЗ, КрАЗ;
-Подводим итоги.

В чем измеряется давление в покрышках авто, и от чего зависит этот показатель?

Производитель заботится о покупателях и заинтересован в максимальном ресурсе своей продукции.

Столь важные параметры, как давление в шинах, обязательно указывается в специально предназначенных для этого местах.

Так, норма давления может прописываться на люке бензобака или на боковой стойке (что около дверного проема водительского места).

Что касается единиц измерения, то здесь есть несколько типов обозначений:
=БАР — наиболее популярный вариант отражения давления (техническая атмосфера). Как правило, именно в барах измеряют давление современные манометры на СТО. Недостаток лишь в том, что данная система измерения популярна не во всех государствах;
=PSI — еще один стандарт, который пользуется популярностью в большей части зарубежных стран. Данный параметр показывает отношение фунтов на квадратный дюйм. Чтобы перевести давление в более привычные атмосферы (бары), необходимо поделить показатель на 14.5 (в более точном коэффициенте нет нужды, ведь разница, как правило, свидетельствует о погрешности самого прибора).
К основным факторам, которые влияют на параметр давления в шинах автомобиля, можно отнести:

-диаметр колеса;
-марка транспортного средства;
-тип применяемой резины;
-покрытие на дороге;
-стиль вождения, характерный для автолюбителя.
Учтите, что если на автомобиль устанавливаются шины иного типа, то давление должно быть максимальным (указано в технических характеристиках вашей модели авто).

Если параметр грузоподъемности покрышки ниже, то давление нужно повысить на 0.1 атмосферу (для каждой единицы нагрузки).

Вернуться к содержанию ^

Какие приборы используются для измерения давления в шинах?

Для проверки давления, как правило, применяется специальное устройство — манометр.

Данный прибор может быть трех видов:

-стрелочным (работает с помощью специальной пружины);
-механическим (в основе цилиндрическая пружина);
-электронным — современное устройство с жидкокристаллическим экраном.
Наибольшей популярностью из этой «троицы» пользуется первый стрелочный манометр. Объяснить это просто.

Главные плюсы данного прибора — надежность, неприхотливость, доступная цена.

Большей эффективностью пользуется второй тип прибора — механический манометр. Он выполняется в форме специальной «ручки».

В основе устройства лежит специальная пружинка, имеющая цилиндрическую форму. Главный минус прибора — наличие небольших погрешностей во время измерения.

Наибольшей точностью обладает электронный манометр. Производители заявляют, что устройство способно отражать информацию с погрешностью не более 0.05 Бар (Атмосфер).

Но и здесь не все однозначно. Некоторые электронные изделия (в первую очередь из Китая) не могут похвастаться столь высокой точностью. Так что для повседневного применения лучше всего подходят стрелочные приборы.
К чему может привести несоблюдение давления в шинах?

Часто автолюбители забывают о последствиях, которые возможны при снижении (повышении) давления выше номинального.

Как правило, отклонение данного показателя может привести к чрезмерному износу и разрушению резины, ухудшению управления, повышению расходу топлива и так далее.

При этом «побочные эффекты» во многом зависят от того, снижено давление или повышено.

Давайте рассмотрим каждый из вариантов:

1. Если давление выше нормируемого:

2. Если давление ниже нормируемого:

Период проверки давления в шинах

Часто автолюбители интересуются, как часто производить проверку давления в шинах.

Здесь многое зависит от пробега транспортного средства. В частности, проверки рекомендуется делать не реже, чем дважды в неделю.

Это вызвано тем, что конструктивные элементы покрышки не обладают идеальной герметичностью, поэтому воздух все равно будет постепенно выходить.

В «зоне риска» находится и всесезонная резина, давление в которой снижается вместе с похолоданием.

Следовательно, при выборе всесезонных шин учитывайте необходимость подкачки изделий в холода.

Идеальный вариант — проверка давления и подкачка каждый раз при выезде из гаража, посещении заправки или СТО.

Проверку давления нужно осуществлять рано утром, пока шины еще не нагрелись. Если же проводить измерение уже в пути, то показатели не будут точными.

Проверка давления проводится обязательно во всех колесах (в том числе и в запаске).

Бывают ситуации, когда в багажнике вместо обычного колеса лежит докатка. В таких случаях показатель давления должен быть немного ниже, чем в других колесах.

Если регулярно проверять давление нет времени, то выполняйте эту работу хотя бы перед дальним путешествием.

Не забывайте напоминать специалистам на СТО, чтобы они выставляли давление в шинах при переобувке автомобиля.

Есть автолюбители, которые визуально оценивают состояние шин. Такой подход безответственен. Заметить «на глазок» снижение (повышение) давления на 0.1-0.5 атмосфер практически невозможно.

Еще два десятка лет назад выбор у автолюбителей был невелик. Единственное, что было доступно — ручной насос, который всегда лежал в багажном отсеке транспортного средства.

Преимущества такого варианта — простота и доступность. Главный минус — большие трудозатраты. В среднем на одну атмосферу необходимо сделать около 110-130 движений вверх-вниз (для шин 13-14 дюймов).

Через время появился ножной насос, который отличался большим удобством пользования.

В отличие от прошлого варианта, руки освобождались, и вся работа выполнялась ногой.

Главный недостаток таких устройств — небольшая надежность. Уже через 5-6 месяцев эксплуатации изделие попросту выходило из строя (имеется ввиду из недорогих моделей).

Автолюбители вздохнули с облегчением, когда появился компрессор — специальное устройство, которое выполняет свою работу самостоятельно.

Все, что необходимо — включить прибор в розетку и наблюдать за показаниями манометра.

Как только давление достигает нужно значения, можно отключать компрессор и отправляться в путь.

Но минусом первых компрессоров была «привязка» к бытовой сети.

Со временем появились компактные изделия, которые можно было брать с собой в дорогу и подкачивать колеса в любой удобный момент.

Питание переносных компрессоров осуществляется прикуривателю или непосредственно к АКБ автомобиля.

Конечно, скорость накачивания колеса меньше, чем в случае со стационарным компрессором, но зато можно в любой момент довести колеса до нужного давления.
Особенности накачки шин летом и зимой

Немаловажный момент в процессе эксплуатации — зависимость параметра давления от времени года (зимы и лета). На самом же деле здесь нет никакой загадки.

Как утверждают мастера, давление как в жару, так и в холода должно быть идентичным. Но есть один момент.

Так, если машина длительное время стояла в теплом гараже (на СТО), а вы выехали на мороз, то показатель давления в резине будет постепенно снижаться. Причина этому — физические процессы.

Чтобы избежать неприятностей, проверьте давление еще раз 1-2 часа после выезда, когда температура шин сравняется с температурой окружающего воздуха.

Как правило, при повышении температуры давление возрастает, а при ее снижении — опускается. К примеру, при изменении температурных показателей (относительно нуля) давление будет меняться следующим образом:

Какой можно сделать вывод?

Если вы качаете холодные шины, то есть температура колеса равна температуре окружающего воздуха, то ориентируйтесь на нормы производителя.

В случае, когда подкачка осуществляется в теплом гараже, температура в котором превышает на пять градусов Цельсия наружного показателя, то норму нужно поднять на 0.2 бара. Такая хитрость позволит компенсировать разницу температур и накачать оптимальное для шин давление.

При этом не стоит думать, что качественная накачка шин на зимних дорогах обеспечит лучшую устойчивость транспортному средству. Это не так.

На управляемость в большей степени влияет рисунок протектора и качество резины.
Когда нужно припускать шины?

Бывают ситуации, когда может понадобиться несущественное снижение давления, то есть его доведение до более низкого уровня (меньше, чем в рекомендациях производителя).

Здесь есть два варианта:

Нормативные показатели давления в шинах летом и зимой

Помните, что у каждого производителя есть свои требования по отношению к давлению в шинах.

Автомобили линейки ВАЗ.

Рассмотрим следующие варианты.

-для ВАЗ-2101-2107 (передняя, задняя ось). Лето — 1.6, 2.2, зима — 1.7, 2.4;
-для ВАЗ-2108-21099: лето — 1.9, 1.9, зима — 2.0, 2.0;
-для Ланос. К примеру, для мотора 1.5: лето — 2.2, 2.2, зима — 2.4, 2.4;
-для Лада Калина: лето — 1.9, 1.9, зима — 2.1, 2.1;
-для Лада Приора (к примеру, для шин 185/60 R14): лето — 2.0, 2.0, зима — 2.1, 2.1.
Другие нормы для автомобилей ВАЗ в зависимости от размера шин – таблица.

Производитель рекомендует качать колеса до уровня 2.9-3.0 атмосфер летом, и 3.0-3.2 атмосфер зимой.

Если же авто часто применяется для грузоперевозок, то рекомендуется повышать давление до уровня 3.5-4.0 атмосфер;

-Лето — 2.0, 2.4, зима — 2.1, 2.5 (для 225/75R16 К-153, К-155),
-Лето — 1.9, 2.2. Зима — 2.0, 2.3 (для 235/70R16 КАМА-221),
-Лето — 1.8, 2.1. Зима — 1.9, 2.2 (для 245/70R16 К-214).

Нормативы для грузовых автомобилей.

В случае с грузовыми автомобилями нормативы будут отличаться:

-для КАМАЗа (к примеру, 5325): лето — 7.5, 6.7, зима — 7.7, 7.9;
-для МАЗа (в зависимости от модели). К примеру, для МАЗ-5335: лето — 6.5, 7.3, зима — 6.7, 7.5;
-для КРАЗ (к примеру, КРАЗ-65120): лето — 6.8, 6.4, зима — 7.9, 6.6.

Для других марок отечественных автомобилей – таблица.

Для модельного ряда Mitsubishi – таблица.

Проверка давления в шинах и приведение его в норму — одна из главных задач для ответственного автолюбителя.

Игнорирование данной работы может привести не только к повышению расхода топлива и дополнительным затратам, но и к снижению общей безопасности движения.
источник autotopik.ru/sovet/932-davlenie-v-shinah.html
Так что заботиться о своевременной подкачке шин в первую очередь в ваших интересах.

Источник

Вам каким воздухом колеса накачать

Почему вообще эта тема оказалась так живуча? С одной стороны, «любому адекватному человеку очевидно», что это развод – пошутили и забыли. Но с другой стороны есть автоспорт. Где машину строят десятки инженеров, которые знают о физике всё. И где «накачивают колёса азотом».

Вот здесь человек здорово изложил суть. Помнит даже законы Шарля и Гей-Люссака. И делает вывод: «В «Формуле-1» закачивают азот в шины ТОЛЬКО! для пожаро-безопасности. Чистый азот, при повреждении колеса, выходя из шины, действительно не способствует горению». Это утверждение неверно.

Теперь к сути. В автоспорте действительно накачивают колёса азотом. Расскажу, почему.

Во-первых, это не всегда азот, это может быть смесь подобных газов либо просто осушенный воздух. Конкретно в Формуле-1 сейчас запрещено регламентом качать чем-то, кроме воздуха, поэтому качают воздухом – ключевое слово – осушенным. (Кстати, как видите, опасность пожаров 🙂 не помешала внести этот пункт в регламент.)

Простой поиск гуглом находит нам интервью Пола Хембри, руководителя Пирелли Моторспорт, с ответом на этот вопрос.

— Какой газ вы используете для накачивания шин?
— Раньше разрешалось использование специальных газов, но сейчас это запрещено и мы накачиваем шины сухим воздухом – влага удаляется, чтобы обеспечить необходимую стабильность.

Но по ссылке выше мы читаем:
Утверждение 1. Повышение стабильности давления в шине.
– Это утверждение противоречит законам физики, а именно закону Шарля (давление газа в постоянном объеме прямо пропорционально температуре) и закону Гей-Люссака (коэффициент объемного расширения всех газов одинаков), которые мы проходили в 9 классе общеобразовательной школы.

Неужели глава Пирелли Моторспорт не был в девятом классе? Пол Хембри, Шарль с Гей-Люссаком и уважаемый двайвовчанин — предлагаю вам прямо сейчас сделать ставку, кто из них «чего-то не догоняет». 🙂

На самом деле всё просто. Суть проблемы — в содержащейся в газе влаге.

Действительно, «давление газа в постоянном объеме прямо пропорционально температуре» (сам закон Шарля звучит как P(давление газа)/T(температура)=const и верен для идеального газа, которым с очень большой степенью точности является и воздух с азотом в шине). То есть, в данном случае, чем выше температура внутри покрышки, тем выше давление. Поэтому когда машина начинает ехать и у неё начинают нагреваться колёса – давление в покрышках растёт. Две-четыре десятых атмосферы даже уже разогретая перед стартом шина набирает легко. Азот совершенно не является исключением из этого закона — даже если вы накачаете колеса азотом, шина наберет те же две-четыре десятки давления, что и на «обычном воздухе».

Не нужно объяснять, насколько давление в колёсах важно для гоночной машины. Причем важно именно давление «на горячую». Какое давление в холодном колесе – без разницы, оно должно быть правильное, когда колесо поедет — нагреется и начнет работать. И суть проблемы в том, что если в колёса накачать влажный воздух, то при охлаждении и нагреве колеса количество газа в шине начнет произвольно изменяться – и начнет произвольно скакать давление.

На практике это выглядит очень просто – перед стартом (при сборе) в колесах машины выставляют одинаковое давление, скажем, 2.0 атм. Машина проезжает несколько кругов (или – в ралли – доп), замеряется давление, и оказывается, что в одном колесе давление 2.2, в другом – 2.4. (На этом месте механикам, которые собирали колёса, дают по мозгам – была нарушена процедура сбора колёс.)

Почему так происходит? Есть такое понятие — точка росы. Это температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём водяной пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться. Точка росы определяется относительной влажностью воздуха — чем выше относительная влажность, тем точка росы выше и ближе к фактической температуре воздуха. Если относительная влажность составляет 100%, то точка росы совпадает с фактической температурой.

То есть 100%-я влажность воздуха означает, что в данном объеме газа больше водяного пара находиться не может – дальше он начнет конденсироваться. Когда мы такой воздух накачиваем в шину, то есть поднимаем его давление, и после этого даём колесу остыть, то водяной пар конденсируется внутри шины в капельки воды. Проверяя давление в таком колесе, мы увидим, например, 2 атмосферы. Когда машина поедет и колесо начнет нагреваться, часть этих капелек воды начнет испаряться, добавляя в шину дополнительный газ. Добавившееся количество газа добавит давления (см. «парциальное давление» – общее давление газовой смеси является суммой парциальных давлений её компонентов). Сколько воды испарится, предсказать невозможно (сколько её попало в колесо при накачивании?), поэтому давление перестанет линейно зависеть от температуры. И когда машина поедет – там может стать и 2.2атм, и 2.4атм.

Для гоночной машины такая разница в давлении — драматична.

Поэтому в большом спорте колеса собирают по определенной процедуре. И действительно многие качают именно азотом. Другие команды используют компрессоры, которые осушают воздух.

В тайм-аттаке, где у более чем половины участников нет своей команды механиков, а колеса собирают и накачивают обычным насосом часто даже без осушителя (или с простеньким), просто приходится проверять давление после каждой сессии и соответственно сдувать/подкачивать шины, выставляя оптимальное давление, пока оно не «устаканится» на нужном уровне. Если «гражданский» шиномонтаж предоставляет услугу «накачки шин азотом», то пользоваться ей тоже стоит «осторожно». Для того, чтобы накачать колесо азотом, нужно для начала его сдуть. При сдувании, то бишь уменьшении давления газа, происходит его охлаждение, что тоже может привести к конденсации некоторой части влаги внутри шины. Поэтому в большом спорте для минимизации нахождения влаги внутри колеса его оставляют «открытым» на несколько часов, потом накачивают сухим воздухом (азотом) и оставляют на несколько часов опять-таки для выравнивания температуры, и потом выставляют окончательное давление. При такой процедуре уже можно рассчитывать на то, что при езде давление в колесе будет повышаться линейно, прямо пропорционально температуре, и это повышение можно будет прогнозировать.

Ну и в заключение – имеет ли всё это отношение к гражданскому автомобилю? Практически никакого. Шины гражданского автомобиля почти не нагреваются при езде. (Кстати, многие думают, что шины нагреваются сильнее всего от трения о дорогу, но на самом деле они в первую очередь нагреваются от тормозов через диски, трение о дорогу – это уже второй фактор даже для гоночной машины, а для гражданского колеса второй по важности фактор — внутреннее трение в покрышке, которое возникает от деформации при качении колеса).

Единственный случай, когда ощутимо изменяется температура, и, соответственно, давление в гражданском колесе – это если вы накачали колесо весной при +5 и не проверяли давление до лета, когда стало +30… да ещё и на прямом солнце оставили колёса. Тогда действительно какой-то разброс по давлению может получиться в колёсах (хотя критичным для гражданской езды он всё равно не будет). Но легче просто раз в неделю проверять давление в колёсах, чем заморачиваться с азотом или с осушением воздуха.

Источник

Анекдот про блондинку и клубничные шины

Рассказывает очевидец: сижу жду, пока отремонтируют колесо. Подъезжает к шиномонтажу инфинити со спущенным колесом, из него выходит вся из себя гламурная дамочка. Так мол и так, вот колесо, треба починить. Парни как положено снимают колесо ремонтируют и походу дела один спрашивает:

В этот момент в парне видимо проснулся Петросян, и он говорит:

— Ну воздух с разным запахом: персик, клубника.

Весь шиномонтаж начинает хихикать, каждый занимается своим делом, но уши уже обращены к девахе.

— 800 руб. все колеса.

Все присутствующие уже еле сдерживаются чтобы не заржать в голос.

— Ну хорошо, мне — с клубникой.

Шиномонтаж умирает, всех рвёт на части, народ пытается сдержаться, не получается… Колеса накачены «клубникой». Дамочка, без тени улыбки отсчитывает деньги, уезжает. Все плачут.

Дальше опять очевидец: и надо же было так попасть, что через пару дней я на том же монтаже. Подъезжает этот же инфинити, из него выходит солидный мужик и спрашивает:

— Два дня назад здесь колесо делали на этой машине? Пацаны вжались в щели.

— Кто конкретно колесо делал на этой машине два дня назад?

Ну всё, щас накажут, но сознаваться надо. Выходит хозяин и скромненько так, виновато:

— Ну… да… мои ребята делали…

— Так это тут моей жене колеса клубникой накачали?

— Держи тысячу рублей!

— Три дня не сплю — ржу, всем пацанам рассказал, все просто валяются.

Источник

Как выбрать компрессор для шин (2019)

Необходимость подкачать колесо возникает в наше время довольно редко – современные бескамерные шины отлично держат давление, а если и случится «поймать» колесом саморез, то проблема решается с помощью домкрата и запаски (кстати, как давно вы проверяли в ней давление?). Многие современные автолюбители годами спокойно ездят, не испытывая ни малейшей потребности обзавестись компрессором или, хотя бы, насосом. Однако тот факт, что компрессор ни разу не пригодился вам за десять лет автостажа, ничуть не гарантирует того, что он не потребуется вам буквально завтра.

И уж совершенно безрассудно не иметь в багажнике компрессора, если вы:

— выезжаете в дальнюю дорогу;

— собираетесь ехать по проселочным дорогам или вообще по бездорожью;

— если ваш комплект резины эксплуатируется далеко не первый сезон;

— если ваши шины уже бывали в ремонте.

Компрессор нужен не только для накачивания «спустившего» колеса, его наличие облегчает поддержание равномерного и правильного давления во всех колесах – ведь бывает и так, что колесо не проколото, не спущено, а просто давление в нем меньше нормального. Ни внешне, ни по ощущениям при движении это может быть не заметно, но свое влияние оказывает в виде повышенного износа резины, повышенного расхода и возрастания риска аварийной ситуации. А имея хороший компрессор с точным манометром, можно улучшать поведение автомобиля и уменьшать расход топлива, точно выставляя давление в соответствии с дорожными условиями и загрузкой.

Компрессор может пригодиться в экстремальных ситуациях: при преодолении бездорожья или при езде по гололеду на неподготовленной резине. Конечно, намного правильнее будет не соваться с «шоссейкой» ни в грязь, ни в гололед, но если вдруг такая необходимость возникла, рекомендуется спустить давление в шинах до половины нормального – пятно контакта возрастет, сцепление улучшится. Перед выездом на нормальную дорогу и потребуется компрессор, чтобы подкачать колеса.

Компрессор для шин с успехом облегчает жизнь туристам и рыбакам, накачивая резиновые лодки и надувные матрасы. Компрессор с хорошей производительностью можно использовать для розжига углей – это и экономично и экологично.

А еще к некоторым портативным компрессорам можно подсоединять пневмоинструмент.

Так что – компрессор в автомобиле нужен. А вот какой – это уже зависит от того, как и где вы ездите.

Характеристики компрессоров

Скорость накачивания определяет время, которое потребуется компрессору, чтобы накачать колесо. Чем меньше значение этого параметра, тем дольше придется ждать.

Компрессоры со скоростью накачивания 10 л/мин и меньше имеет смысл использовать только для мотоциклетных и велосипедных колес, поскольку даже на небольшую 13” автомобильную резину ему потребуется минут 20 и больше.

Устройство со скоростью 10-15 л/мин накачает 13-14 дюймовое автомобильное колесо минут за 15-20.

Под 13-15 дюймовую резину лучше брать устройство с производительностью 25-35 л/мин, а для 16-18 резины внедорожников и кроссоверов – 40-55 л/мин. Тогда на накачивание колеса будет уходить 2-5 минут.

Начиная с 50 л/мин компрессор уже можно использовать для подключения к некоторым видам пневмоинструмента – краскопультам, нейлерам и пр.

Компрессоры с производительностью 100 л/мин и более на колеса для легковых машин и кроссоверов будут тратить меньше минуты, но находятся они в верхнем ценовом сегменте и весят немало. Такие скорее подойдут для накачивания больших колес для грузовых автомобилей. А еще их можно использовать для подключения всех видов пневмоинструмента.

Стоит также отметить низкое качество сборки многих моделей с низкой скоростью накачивания. Из-за неплотной подгонки деталей их производительность сильно падает с возрастанием давления, поэтому время накачивания заметно увеличивается.

Кроме того, малопроизводительные модели из нижнего ценового сегмента быстро изнашиваются: порой их хватает буквально на 5-10 применений. Не следует брать компрессор с низкой производительностью, если его предполагается использовать для накачивания матрасов или лодок. Объем воздуха в них большой, любому компрессору работать придется дольше обычного, а недорогому «одноразовому», скорее всего, вообще до конца жизни.

Еще один недостаток бюджетных компрессоров – малое время непрерывной работы. Многие такие модели могут проработать непрерывно всего 10-15 минут, после чего им необходим «отдых». Вот только мало кто из владельцев компрессоров обращает внимание на этот параметр и вовремя выключает устройство. С учетом того, что защита от перегрева на таких моделях бывает редко, а накачивание колеса при низкой производительности может занять и все 20 минут, первое колесо для компрессора частенько оказывается и последним.

Максимальное давление определяет, с какими шинами можно использовать компрессор. В шинах легковых автомобилей, кроссоверов и внедорожников давление обычно не превышает 3 атмосфер, а у грузовой техники может доходить до 10. Компрессор следует подбирать в соответствии с этими показателями.

Вид питания. Большинство компрессоров запитываются от бортовой сети 12 В через разъем прикуривателя или с помощью «крокодилов» непосредственно от аккумулятора. Подключение к прикуривателю комфортнее и безопаснее, но при этом способе следует учесть потребляемый компрессором ток и номинал предохранителя на прикуривателе. У некоторых автомобилей прикуриватель рассчитан на ток до 8А (хотя чаще все же предохранители стоят на 15-20 А), а ток компрессора может быть намного выше.

Для бытового компрессора в питании от сети особой надобности нет, модели с возможностью подключения к 220 В скорее будут востребованы в автосервисах и гаражных хозяйствах, не оборудованных стационарной пневматикой.

Вне зависимости от вида питания, следует обратить внимание на длину кабеля питания – её должно с избытком хватать до каждого колеса. Кабель длиной в 2-2,5 метра – не такая уж редкость даже среди дорогих мощных компрессоров. При подключении к аккумулятору с такой длиной не у каждой «легковушки» получится дотянуться до заднего колеса, не говоря уж о машинах покрупнее.

Еще один размер, который «имеет значение» – длина воздушного шланга. Для комфортного накачивания 13-15″ колес она должна быть не менее 0,75 м. Для 16-18″ – 1 м.

Это минимум, позволяющий поставить компрессор рядом с колесом при любом расположении ниппеля. А если вам не хочется ставить чистый компрессор на грязную обочину, готовьтесь держать его в руках или добавьте еще метр-два на то, чтобы иметь возможность поставить его на пол салона или багажника.

Вид крепежа на ниппель также следует учесть при выборе компрессора. Флажковый зажим легко устанавливается, но он часто содержит пластиковые детали (а иногда и весь сделан из пластика), быстро изнашивается и начинает «травить», а то и слетать с ниппеля при накачивании. Для компрессоров, которые планируется использовать более 5 раз, следует выбирать цельнометаллический флажковый зажим или латунный штуцер.

Необходимость наличия манометра вопросов не вызывает, поэтому им снабжаются все компрессоры без исключения. Но вот расположение манометра и его тип могут быть разными. Манометр на пневмопистолете удобен для высокопроизводительных компрессоров (или для накачивания небольших объемов), когда давление меняется быстро и процесс накачивания длится не больше минуты.

В остальных случаях удобнее пользоваться манометром, расположенным на корпусе (или на шланге).

Аналоговый манометр дешевле, но с цифрового показания считывать проще. Кроме того, цифровые обычно точнее – показания аналоговых манометров дешевых компрессоров зачастую вообще ничего общего с действительностью не имеют. Также следует иметь в виду, что аналоговые манометры обычно проградуированы до максимального давления – т.е., до 7, 10, а то и 16 АТ. Разглядеть одну десятую атмосферы на такой шкале непросто.

И еще один момент, связанный с манометрами – в процессе работы многие из них «завышают», т.е., показывают давление, большее, чем в шине. Иногда это связано с низким качеством самого манометра, но чаще с тем, что давление в месте установки манометра действительно больше, чем в шине – и чем компрессор производительнее, тем сильнее погрешность. Чтобы увидеть точное давление, компрессор надо выключить. Это доставляет определенное неудобство, если требуется точно выставить давление – и в этом случае может пригодиться спускной клапан. Давление создается чуть больше необходимого, затем компрессор отключается, и спускным клапаном давление стравливается до необходимого.

Встроенный фонарь может пригодиться, если шина «спустит» в темное время суток где-нибудь за городом.

Варианты выбора компрессоров для шин

Если вы уверены, что компрессор вам никогда не потребуется, берите недорогую «аварийную» модель. Обойдется он недорого, а если все же пригодится, то полностью окупится за первое же применение.

Оптимальным вариантом для легкового автомобиля с колесами до R15 будет компрессор с производительностью 25-35 л/мин.

Если вы собираетесь использовать компрессор не только для накачивания шин, но и для подключения пневматического инструмента, выбирайте среди моделей с максимальной производительностью.

Источник