ваз 21124 какие форсунки ставить

ФОРСУНКИ

Самый надежный способ правильно выбрать форсунки — это посоветоваться с настройщиком. Как правило люди которые занимаются настройкой двигателей прекрасно представляют в каких конфигурациях мотора какие требования по топливу. ________________________________________________

Bosch 0-280-150-996 стандартные ваз 131сс/мин

Bosch 0-280-150-560 волговские 210.2 сс/мин

Bosch 0-280-150-905 Audi, VW 1.8l 244.9 сс/мин

Bosch 0-280-150-431 Saab turbo 358.9 сс/мин

Bosch 0-280-150-558 Ford 420.4 сс/мин

________________________________________________
Рекомендации по использованию форсунок при различных доработках двигателей ВАЗ
________________________________________________
16v, 1500-1800, стандартная ГБЦ, любые нестандартные валы. 560

16v, 1800, каналы, 32×28, валы 11+, нестандартный ресивер, выпуск. 905

16v, 1600 многодроссельный впуск, каналы, 33×29, redline=8500 905

16v, 1600-1800 многодроссельный впуск, каналы, 33×29, redline=10000 431

16v, 1500-1700 компрессор, до 0.5bar 905

16v, 1500-1700 турбо (PHP 1bar) 431

16v, 1800-2000 турбо (PHP 1bar) 558

16v, 1500-1700 турбо (PHP 1.2-1.3bar) 558

Источник

Выбор форсунок и бензонасоса при тюнинге двигателя.

Как правило при настройке автомобилей очень часто встречаются проблемы с подачей топлива так или иначе связанные с бензонасосом или форсунками. Здесь я распишу простые но тем не менее наиболее эффективные методики проверки системы топливоподачи и критерии выбора ее компонентов.
Форсунки.

В интернете бытует мнение что форсунки выбираются исключительно из достигаемой мощности двигателя. Поэтому можно нередко прочитать на форумах фразы типа «стандартных форсунок хватает до 120сил, волговских — до160 и так далее». Мнение это естественно в корне не правильное. Силы полученные на стенде вовсе не означают, что форсунок «хватает», а силы не полученные — что форсунок «не хватает» соответственно. Известны случаи когда двигатели с 560 форсунками (Волга) действительно имеющие мощность порядка 160сил, после 15-20 минут движения по трассе на скоростях близких к максимальным (как правило в какой либо загородной поездке) вдруг резко выходили из строя, хотя в «светофорных гонках» моторы прекрасно ездили до этого 10-20тысяч км. При разборке наблюдались все признаки обеднения смеси и детонации (белый изолятор на свече, разломанные перегородки и характерные выбоины на вытеснителях). На самом деле форсунок в таких двигателях изначально не хватало, просто при старте со светофоров и движении в городском потоке те небольшие участки обеднения смеси в районе оборотов максимальной мощности не могли так пагубно влиять на работу двигателя, из за очень короткой продолжительности нахождения двигателя в этом режиме. Детали камеры сгорания просто успевали остыть в моменты переключения. Движение же по трассе с педалью в пол и возможно внешние погодные факторы которые не были учтены при настройке (например похолодание и увеличение плотности воздуха) сразу же привели к обеднению смеси и выходу двигателя из строя. Чтобы исключить подобное в вашем двигателе необходимо знать критерии выбора форсунок: Например форсунки всегда должны быть выбраны с запасом по производительности. Это позволяет гарантировать, что при внезапном изменении погодных условий или например засорении системы топливоподачи, топлива поступающего в двигатель на всех режимах его работы будет достаточно. Критерий выбора производительности определяется соотношением объема двигателя, эффективности рабочего процесса в двигателе и оборотов, на которых достигается максимальная мощность двигателя. Например в роторном двигателе производительность форсунок при тех же показателях по мощности должна быть на 20-30% больше, чем в поршневом, поскольку рабочий процесс в нем менее эффективен и наполнение воздухом как правило очень велико. Самый надежный способ правильно выбрать форсунки — это посоветоваться с настройщиком. Как правило люди которые занимаются настройкой двигателей прекрасно представляют в каких конфигурациях мотора какие требования по топливу. Если вы настраиваете двигатель сами — наиболее простой способ выбрать форсунки, это определение максимального расхода воздуха двигателем. Для этого можно воспользоваться любой диагностической программой. Снимите лог разгона автомобиля на 3-й передаче и посмотрите на пиковое значение массового расхода воздуха (оно выражено в килограммах в час).

Например, возьмем один из вариантов легкого тюнинга двигателя 2112 (увеличение рабочего объема) с максимальным расходом воздуха — 315кг/ч. Для такого двигателя на режиме полной мощности требуются составы смеси порядка 12.5 и коэффициент запаса по форсункам должен быть не менее 1.1 и число форсунок 4, посчитать требуемую производительность форсунок не составит труда.

(320 кгч / 4 форсунки / 12.5 * 1.1 * 1000 г / 60 мин = 117 г/мин

По справочнику бош производительность стандартных форсунок ваз — 103.5 г/мин или (учитывая плотность бензина 0.75) 137 см3/мин, т.е очевидно, что в данном двигателе этих форсунок будет недостаточно, следующие доступные форсунки это bosch 0 280 150 560 от волги — 150 г/мин, их в данном случае и следует поставить в авто, поскольку они будут обеспечивать потребности двигателя с большим запасом.

Для турбо двигателей критерии выбора будут несколько другими, состав смеси 11.5 и коэффициент запаса 1.15 — это тоже один из реальных двигателей, построенных на базе ваз 2112:

950кгч / 4 / 11.5 * 1.15 * 1000 / 60 = 395 г/мин или 527 см3/мин

Форсунок способных обеспечить данный двигатель в 150 серии бош попросту нет — максимальная производительность форсунок форд 0 280 150 558 — 326.8 г мин (435 см3/мин). Обычно для подобных двигателей используются форсунки от subaru wrx sti (500cc) c некоторым пренебрежением коэффициентом запаса, либо некоторым ограничением давления наддува на режимах где фиксируется пиковый расход воздуха двигателем.

Форсунки бош 150 серии по каталожному номеру, 996 — стандартные ваз (0280150996), 560 — волга, 905 — фольксваген, 431 — saab turbo, 558 — ford motorsport, STI — Subaru WRX STI.

PHP — давление надува на оборотах максимальной мощности с учетом того, что турбина находится в эффективной зоне. Например для турбины от Subaru wrx PHP как правило не превышает 1 bar.

* — форсунки устанавливаются в дальнем ряду при применении 2-х рядов и эсуд J5Sport, при этом в ближнем ряду могут стоять 560-е форсунки! Если используется только 1 ряд или другие эсуд — взять следующие по производительности.

Выбор топливного насоса.

Для начала нам следует определится, когда же штатного насоса начнет не хватать для обеспечения двигателя топливом. Очевидно это случится, когда производительность форсунок в двигателе станет больше, чем подача топлива насосом. Стандартный абсолютно исправный насос применяемый на автомобилях ВАЗ имеет производительность 60 литров в час при противодавлении 300кпа. Несложно посчитать с какими форсунками он может работать (если регулятор стандартный):

60 / 60 мин * 1000 cм3 / 4 форсунки = 250 сс/мин или 187.5 г/мин

Т.е. штатный бензонасос в принципе может приемлемо работать с популярными 905-ми форсунками (191.9г/мин), но если вы используете более производительные форсунки — бензонасос так же следует поменять на более производительный. Например на турбокомпрессорном двигателе замена штатного бензонасоса должна быть произведена в обязательном порядке, поскольку при работе с избытком он не обеспечивает необходимую двигателю подачу топлива. Экстремальные атмосферные двигатели с четырех дроссельной системой впуска переваливающие планку 200лс также не могут работать с стандартным насосом! BOSCH выпускает погружные насосные элементы совместимые с ВАЗовским корпусом но обладающие большей производительностью (они немного выше) и развивающие большее давление нулевой подачи. Очень популярны бензонасосы Walbro 255литров в час, которые могут быть подвесными или устанавливаться в стандартный ВАЗовский корпус.

Насос большей производительности естественно обладает большим энергопотреблением, поэтому при установке такого насоса зачастую разъем соединяющий моторную проводку с проводкой бензонасоса начинает нагреваться, нагревается и сам провод бензонасоса, часто сгорает предохранитель, поэтому при установке бензонасоса Walbro или от subaru wrx — сечение провода от реле бензонасоса до бензонасоса должно быть увеличено в 2 раза и предохранитель бензонасоса должен быть установлен 15А. В табличке указанна зависимость потребления тока (в Амперах) для различных вариантов тюнинговых насосов в зависимости от противодавления в топливной рампе (bar).

Сохранить в Альбом

Проверка производительности топливного насоса на автомобиле.
Существует 2 объективные методики проверки производительности топливного насоса, это оценка давления топлива в рампе в движении при большой подаче топлива, и непосредственное измерение производительности насоса при противодавлении создаваемом регулятором. Последняя методика точнее и проще. Производительность необходимо проверять при любых подозрениях на проблемы в системе топливоподачи, рекомендуется в обязательном порядке проверять производительность после замены форсунок или замены бензонасоса, а также перед настройкой программы автомобиля, для того, чтоб исключить возможные проблемы при настройке и сэкономить время, сразу заменив неподходящие вашему двигателю или неисправные компоненты.

Для проверки по первой методике вам необходим манометр с достаточно длинным топливным шлангом (1.5метра). Манометр подключается к топливной рампе и выводится через кромку капота на лобовое стекло (под дворник). Подключив манометр включите зажигание, показания манометра должны быть порядка 300-380кпа (в зависимости от регулятора), убедитесь в отсутствии течи в соединениях и заведите двигатель, после этого вам необходимо тронутся и включив 3-ю передачу нажав газ в пол и удерживая его в таком положении разогнаться на автомобиле до отсечки, при этом в диапазоне отсечки топлива проследить за поведением стрелки манометра. Давление индицируемое манометром должно быть 300-380кпа (тоже самое, что было замерено на заглушенном двигателе). Если давление падает — в системе имеются проблемы, как правило это сетка бензонасоса, сам бензонасос, или (что редко) возможно пережата трубка подачи топлива.

Достоинство второй методики в том, что вам не нужно выезжать из гаража и автомобиль может быть не настроен и его двигатель может быть не обкатан. Вам понадобится емкость 5 литров (например бутылка от питьевой воды), секундомер (есть во многих мобильниках), 2 гаечных ключа на 17. Эта методика может быть использована только на автомобилях у которых регулятор установлен в топливной рампе (классическая схема) и имеется обратная магистраль для возврата топлива в бак! Используя 2 ключа на 17 ослабьте соединение на обратной магистрали, на 2108-15 это соединение находится в середине моторного щита над рейкой, слева от вакуумного усилителя. На 2110-12 просто проследите путь обратной магистрали от регулятора до точки перехода на кузов, и разъедините ее там. Не потеряйте резиновое колечко на трубке. Резиновый шланг с гайкой опустите в пустую сухую пятилитровую канистру. После этого снимите пластиковый кожух панели со стороны пассажира, и найдите там реле бензонасоса. Его можно определить по толстому темно серому проводу подходящему к контактной группе. Вытащите это реле и замкните его контакты перемычкой из провода. (если у вас есть диагностическая программа и ноутбук — вы можете управлять бензонасосом из нее, тогда разбирать панель не надо). Как только в канистру начнет течь бензин — запустите секундомер. После того как наберется пять литров остановите секундомер, отключите насос и рассчитайте производительность системы топливоподачи:

Например: 5 литров набирается за 5 минут. 5/5 = 1 литр в минуту. (1000cc/min) (цифра для исправного стандартного насоса).

Делим на количество форсунок: 1000/4 =250cc/min на форсунку. Смысл этого теста в том, что систему топливоподачи можно считать исправной и ее компоненты подобранными правильно, если реальная производительность форсунок с конкретным РДТ меньше, чем измеренная подача насоса при противодавлении создаваемом регулятором. Проблемы как обычно могут быть связанны с насосом сеткой или самими магистралями.

Для турбокомпрессорных двигателей тестирование по второй методике выглядит немножко сложнее, вам необходимо иметь источник избыточного давления (например компрессор для колес) и ресивер (в качестве которого может быть применена камера от колеса или запаска), накачайте камеру до давления которое вы планируете создавать вашим турбокомпрессором (0.7-1.5bar), после чего вам необходимо на время теста соединить камеру с входом управляющего давления регулятора давления топлива на рампе (РДТ) силиконовым шлангом, для того, чтоб обеспечить на мембране регулятора требуемый избыток (все соединения должны быть герметичны во время всего теста).

Регуляторы давления и их влияние на производительность форсунок и насосов.

Стандартный регулятор давления в топливной рампе ВАЗ рассчитан на давление 300кпа. Встречается тюнинг версия регулятора давления на 380кпа производства ДААЗ. В нем в отличие от обычного заменена пружина. На некоторых регуляторах имеется винт который позволяет подстраивать давление регулятора в небольших пределах (1-2%). Кроме того на многих иномарках используются регуляторы на 400кпа, они доступны и могут быть легко установлены на ваз. Повышение давления в топливной рампе позволяет увеличить производительность форсунок. Обычно производительность форсунок в каталогах указывается в миллиграммах в минуту при давлении 300кпа. Если необходимо пересчитать ее под давление 380кпа или 400кпа можно воспользоваться коэффициентами коррекции:

Однако следует помнить, что увеличение давления может изменять форму факела впрыска и не очень хорошо влиять на ресурс бензонасоса, также повышение противодавления в рампе уменьшает подачу топлива насосом, поэтому прибегать к этой мере можно только в крайних случаях. Следует понимать, что в некоторых конфигурациях установка нестандартного регулятора давления бессмысленна. Например если у вас стоят 905 форсунки с стандартным насосом и их не хватает, вы хотите поставить регулятор 380кпа — сразу же меняйте топливный насос на насос большей производительности, поскольку абсолютно точно его не хватит тоже. Зависимость подачи топлива различными тюнинговыми бензонасосами от противодавления представлена в этой таблице:

Для атмосферных автомобилей противодавление при расчетах = давлению на которое настроен регулятор. Для турбокомпрессорных автомобилей противодавление = давление регулятора + давление избытка. Например при использовании регулятора давления на 300кпа в турбокомпрессорном двигателе с избытком 2 следует считать производительность насосов 165 и 255 л/ч как 120 и 240 соответственно.
Проверка герметичности системы и потребления тока насосом.

После любого вмешательства в систему топливоподачи, включая замену форсунок и бензонасоса (особенно на насос большей производительности) необходимо в обязательном порядке проводить тест на герметичность системы. Для этого запустите двигатель, визуально осмотрите все соединения и магистрали — утечка топлива недопустима, и при обнаружении должна быть устранена. Если утечек нет, пережмите резиновый шланг обратной магистрали. Сделать это достаточно просто. Установите дросселем чуть более высокие обороты и натянув шланг сложите его буквой Z и сожмите кулаком. Удерживая шланг в зажатом положении попросите напарника осмотреть все соединения топливной системы и ее шланги еще раз. Найденные утечки устраните. Если вы меняли насос — проверьте все электрические контакты и проводку на предмет перегрева в этом режиме, если перегрев имеет место быть замените разъемы и используйте провода большего сечения.

8v, 1500, стандартная ГБЦ РВ до ММ54. 996
8v, 1500, стандартная ГБЦ РВ, ММ62-M1-M2-M3… 560
8v, 1600, стандартная ГБЦ РВ до ММ49 включительно. 996
8v, 1600, стандартная ГБЦ, РВ ММ54-62 560
8v, 1600-1700, доработка каналов ГБЦ и нестандартный распредвал 560
8v, 1600, экстремальная доработка ГБЦ, многодроссельный впуск. 905
16v, 1500-1800, стандартная ГБЦ, любые нестандартные валы. 560
16v, 1800, каналы, 32×28, валы 11+, нестандартный ресивер, выпуск. 905
16v, 1600 многодроссельный впуск, каналы, 33×29, 12×12, выпуск, redline=8500 905*
16v, 1600-1800 многодроссельный впуск, каналы, 33×29, 12×12, «кольцо» redline=10000 431*
16v, 1500-1700 компрессор, до 0.5bar 905
16v, 1500-1700 турбо (PHP 1bar) 431
16v, 1800-2000 турбо (PHP 1bar) 558
16v, 1500-1700 турбо (PHP 1.2-1.3bar) 558
16v, 1500-2000 турбо (PHP 1.5bar) STI
16v, 1500-2000 турбо (PHP 2bar) 800cc+
Роторный двигатель 1300сс, «плохой торцевой впуск» 905
Роторный двигатель 1300cc, «хороший торцевой впуск» 431
Роторный двигатель 1300сс, «радиальный впуск» 558

Источник

Ваз 21124 какие форсунки ставить

Надумал почистить форсы. И вот вопрос: какие уплотнительные кольца ставятся на 21124 движки?
Как я понял есть разница в колечках 1,6л. от 1,5л. В продаже видел у нас серые и они от 1,5л. А мне на 1,6л, как я понимаю (больше никаких у нас в городе не нашёл, это пздц, в каком я шоке, мля и растройстве), мне нужны чёрные наверх и красные вниз форсунок. Правильно??
Просто инфы ну очень мало в нэте про эти колечки, случайно натыкнулся, так бы серебристые купил и продавщица сказала, что берут и на 1,6

Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:

вот такие у вас колечки?

Вот такие ставил, норм. На вид серые

Для форсунки 0 280 158 017 выпускаются уплотнительные кольца с О-сечением:

6 002 ER1 003 (8,30мм)
1 280 210 816 (7,52мм)
1 280 210 796 (7,52мм)
1 280 210 843 (7,52мм)

Это ответ Бош про форсы 1,6 8кл. Для 16кл. размеры вроде такие же. Есть в Екзист и прочих подобных.

Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:

6 002 ЕR1 003 коричневая, остальные чёрные.

уплотнительные кольца с О-сечением

6 002 ЕR1 003 коричневая, остальные чёрные.

коричневая и красная, видимо, из одного мяса?! Эти кольца ставятся на 24 движок? Себе ставил?

Добавлено спустя 45 минут 19 секунд:

кстати, а сеточки кто меняет в форсах? Говорят в них проблема не меньше, загрязняются, что очистителем не вымыть. Короче буду искать ремкомплект. Только знать бы какие у меня форсы, Бош? Или сеточки и к сименсу подойдут и к бошу?

коричневая и красная, видимо, из одного мяса

Эти кольца ставятся на 24 движок? Себе ставил?

Это ответ Бош про форсы 1,6 8кл

Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3

Красные с трещинами (и вправду гумно эти красные)

Имеется ввиду не форма кольца, а форма среза (грубо говоря профиль из которого кольцо изготовлено) чаще всего встречаются круглые и прямоугольные ))))

Источник

Помогите с выбором форсунок на 124ый мотор. Конфиг.

В общем дело вот в чем: так как собираю с нуля новый мотор, встал вопрос о выборе форсунок. В стоке на 8v с завода у меня стояли BOSCH 0 280 158 502 со статической производительностью порядка 137 см куб./мин (если инет не врет))). На втором моторе (злой атмо 16v) у меня стояли уже BOSCH 0 280 158 107 со стат. производительностью 192 cм куб./мин. Естественно, на 107ых с валами ехалось веселее и бодро. Сейчас на промежуточном варианте 8v с теми же 107ми форсами едется неплохо, но уже не так как на 16v.

Чего я хочу от нового мотора?
Ну, во-первых, это ресурсность, поэтому я не ставлю злючие валы, не стою дикий низ на 84ых коленах и прочее. По железу у меня сейчас максимальный сток. Геометрия низа типична для полторашки 71х121х82,8. Клапана, валы, ресивер (алюминь), дроссель стоковые.

Во-вторых, жизнь слишком коротка, чтобы строить сток (этим и на заводе успешно занимаются))) Поэтому доработки будут и уже закладываются. Выпуск стандартный на 51ой трубе (все как у тюнеров): паук 4-2-1, резонатор 51ый прямой, банку думаю приварить сааб или ауди (а-ля привет из 90ых). Маховик оставлю 4,5 кг. Поддон алюминиевый с маслозаборником а-ля гранта АКПП (зае*ся уже рихтовать свои жестяные поддоны). Ну и основная идея перехода с ДМРВ на ДАД и ДТВ.
Хочется не терять низа (благодаря сток валам и впуску) и в то же время иметь хорошую тягу во всем диапазоне.
Тут и возникает вопрос: если выпуск свободный и мотору есть чем дышать, то почему бы не увеличить производительность форсов, поставив BOSCH 107? Не без повышения давления в рампе естественно. Так как рампа старого образца, то можно варьировать регулятором давления топлива на 380 кПа, 400 кПа. Или же не заморачиваться и поставить BOSCH 502 с тем же давлением? Естественно машина будет откатываться on-line.
Вообще на 16v с завода сейчас ставят BOSCH 0 280 158 022. На форумах пишут, что у них факел распыла такой, что не попадает на перегородку между клапанами, а сразу в сторону обоих клапанов дует (не знаю правда или нет). Но эти форсы короче, чем 502 и 107, потому что стоят они на рампе нового образца без обратки.

Так же почитал про форсы BOSCH 0 280 158 110. Это замена 996ым бошам, которые давно не выпускают (стояли на старых 2110 и 2112). У 110ых стат. производительность, если верить интернету, порядка 150 см куб./мин. Но пишут, что у них нет канавки под защелки и надо самому вытачивать.

Прошу вашего совета, народ. Какие форсунки ставить на мой новый мотор? И какой к ним ставить РДТ: на 380 кПа, 400 кПа или вообще другой?

Источник

Ваз 21124 какие форсунки ставить

В последнее время АвтоВАЗ значительно расширил ассортимент устанавливаемых на сборочном конвейере форсунок. В настоящее время на ВАЗ-ах «замечены» 4 типа форсунок фирмы Siemens Deka: «тонкие» 20734 (оранжевые) / 20735 (голубые) и «толстые» 6393 (бежевые) / 20734 (желтые). Ситуация с одинаковым номером разных конструктивно форсунок непонятна, но это факт.

Bosch 0 280 158 022

Bosch 0 280 158 502

Bosch 0 280 158 017

Эти форсунки пока были встречены лишь единожды на а/м «Калина»

« Толстые» форсунки Siemens Deka встречаются двух типов 6393 (бежевые) и 20734 (желтые). Чем вызвано использование одного кода ( 20734 ) для конструктивно разных форсунок неясно. Думать, что не хватило цифр или фантазии не хочется :). Есть предположение, что «тонкие» форсунки по каким-то параметрам не устроили фирму Siemens-Deka и они были заменены на обыкновенные.

Какой-либо четкой взаимосвязи между типом двигателя и установленными форсунками на данный момент не обнаружено. В данное время собирается статистика по установленным форсункам на разных двигателях. На данный момент обобщенная таблица выглядит так:

Источник