как спасти розу на даче
Реанимация роз после зимовки
Многие садоводы часто сталкиваются с последствиями неудачной зимовки. Не редкость, когда после снятия укрытия перед владельцами розария предстает удручающая картина – почерневшие кусты, плесень. Иногда розы просыпаются зелеными, с набухшими почками, а спустя пару недель побеги начинают засыхать. В чем причины заболеваний роз весной и существует ли возможность спасения пострадавших кустов от гибели?
Причины гибели роз весной
Вымерзание, вызванное прежде всего неправильным укрытием на зиму. Розы, хоть и большие неженки, но при грамотной агротехнике и хорошем укрытии способны переносить суровые морозы. Оптимальный способ зимнего укрытия – воздушно-сухой, плотным нетканым материалом по дугам. Конечно, никто не застрахован от капризов погоды. Бесснежные зимы с глубоким промерзанием почвы даже при самом лучшем укрытии могут самым неблагоприятным образом сказаться на самочувствии роз, особенно это касается кустарников со слабой корневой системой или неустойчивых сортов.
Выпревание может быть вызвано несколькими факторами. Во-первых, весной после наступления оттепели необходимо своевременно открыть торцы укрытий для проветривания. В противном случае в застоявшемся влажном закрытом пространстве начинаются процессы гниения, которые буквально за считанные дни могут привести растения к гибели.
Вторая причина выпревания – застой талых вод. Это может быть обусловлено неблагоприятным местом посадки кустарников: в низинах, у заборов, построек или близким стоянием грунтовых вод. В таких случаях ситуацию могут исправить вырытые канавки для отвода талых вод. Но оптимальным решением проблемы станет пересадка роз на открытые солнечные возвышенные места.
Третьей причиной может быть влага, сохраняющаяся в листьях, оставшихся на кустах осенью. Она конденсируется на растениях и становится очагом распространения болезней. Поэтому осенью листья у роз необходимо удалять.
Морозобоины, трещины, разрывы коры могут спровоцировать гибель побегов. Теплые дни глубокой осенью активизируют сокодвижение, а последующие морозы разрывают ткани растений. В трещины попадают болезнетворные микробы, которые весной при благоприятных условиях вызывают развитие болезней и приводят к омертвению побегов.
Иссушение кустов возникает, если вы снимаете укрытие в солнечные дни. Как правило, побеги «подгорают» с одной стороны, что не вызывает смертельных повреждений, они могут в дальнейшем нормально развиваться. Но бывает, что от солнечных ожогов побеги высыхают полностью. Для предотвращения подобных последствий необходимо притенять посадки до тех пор, пока розы после зимы не окрепнут и не адаптируются. Снимать укрытие нужно постепенно и только в пасмурную погоду.
Иссушение может происходить и из-за температурного дисбаланса между корневой системой и надземной частью. При раннем открытии побеги, вышедшие из зимней спячки, пригретые весенним солнцем, пускаются в рост, а корневая система, находясь в мерзлой земле, еще не работает. Чтобы избежать этого, не следует торопиться со снятием укрытия, нужно дождаться момента, когда почва хорошо прогреется.
Вот сколько опасностей подстерегает розы весной. Но все не так страшно, как кажется на первый взгляд. Розы на самом деле очень живучие, и при оказании своевременной помощи можно сохранить жизнь кажущимся совершенно безнадежными экземплярам.
Я развожу розы более 25 лет. За это время приобрела достаточный опыт по уходу за этими прекрасными растениями. Потерь в моем розарии за последние несколько лет не было ни разу. Считаю, что самое главное – не допустить возникновения вышеперечисленных причин гибели побегов, тогда не придется бороться с их последствиями. К сожалению, случается, что даже при соблюдении всех агротехнических приемов из-за целого ряда неблагоприятных факторов некоторые кусты все-таки страдают.
Как спасти розы и вернуть их к полноценной жизни?
1. Обязательно уберите прошлогодние листья, осмотрите все кусты и проведите санитарную обрезку, то есть удалите сломанные и сухие побеги. Все почерневшие побеги вырежьте до здоровой древесины. Черноту надо обрезать с запасом, на 2–3 см ниже места повреждения, чтобы инфекция не распространилась на здоровую часть. Очень важно, до какого уровня доходит почернение. Хорошо, если остается хотя бы небольшая часть зеленого побега, тогда почки быстро проснутся и тронутся в рост. Хуже, когда чернота доходит до самой прививки. Не стоит спешить прощаться с розой, нужно побороться за ее жизнь. Обрежьте побеги до живой древесины, вплоть до уровня прививки. Если инфекция не успела добраться до прививки, то существует надежда, что спящие почки проснутся и выпустят новые здоровые побеги.
Важно. Применение стимуляторов роста сразу после санитарной обрезки и обработки фунгицидами нежелательно, нужно дать возможность больным растениям немного прийти в себя. Начинать стимулировать и подкармливать розы лучше после того, как начнется вегетация.
Срезы обработайте зеленкой или садовой пастой «РанНет». В последнее время я стала обрабатывать срезы 3%-ной перекисью водорода. Той же перекисью или спиртом нужно обязательно продезинфицировать секатор.
Обрезанная роза в начале апреля (фото автора)
Корень, прикрытый мхом (фото автора)
Роза на второй год после обрезки в июне (фото автора)
Для поддержания влажности и защиты от солнечных лучей накройте обрезанные кусты какими-либо емкостями, например пятилитровой пластиковой бутылкой, покрашенной белой краской, или прикрыть корни мхом. Почву вокруг кустов полейте и в дальнейшем периодически увлажняйте, не допуская пересыхания.
Время появления молодых ростков в каждом конкретном случае может разниться от 2 недель до 5 месяцев. У меня был случай, когда роза, считавшаяся погибшей, подала первые признаки жизни только весной следующего года. Но это скорее исключение из правил. После того как ростки окрепнут, в пасмурную погоду снимите емкости, а мох можно оставить.
2. Внимательно осмотрите кусты с зелеными побегами. Если на них появились рыже-бурые пятна, которые замыкают, окольцовывают побеги, то это является признаком инфекционного ожога – опасного заболевания, которое может погубить растение. Заболевание распространяется сверху вниз, в пораженных местах кора может трескаться и покрываться язвами. Пораженные побеги вырежьте до здоровой древесины и сожгите. Во избежание распространения инфекции затягивать ситуацию с обрезкой нельзя: несмотря на то что верхушки побегов зеленые и с живыми почками, они все равно погибнут спустя пару недель. Поэтому безотлагательно: «резать, не дожидаясь перитонита».
3. После обрезки во всех перечисленных случаях обработайте кусты и почву вокруг них фунгицидами – бордоской жидкостью и т.п. Опрыскивание этими препаратами следует производить только до распускания почек. Я не отношу себя к сторонникам бесконтрольного применения ядохимикатов на своем участке. Придерживаюсь того мнения, что токсичные вещества наносят почве не столько пользы, сколько вреда, поэтому использую их только в случае крайней необходимости. Профилактическую обработку ядохимикатами здоровых роз не произвожу.
Розы, перенесшие кардинальную обрезку, конечно же, ослаблены, и будут отставать в развитии по сравнению со здоровыми кустами. Цветение их будет не таким пышным, но на следующий год они восполнят упущенное и предстанут во всей красе. Розы не будут преподносить неприятных сюрпризов ни весной, ни в другое время года, если позаботиться о создании оптимальных условий. Повышайте их иммунитет, соблюдайте правила агротехники, закаляйте, и тогда не придется лечить, волноваться и переживать за своих любимцев.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Реанимация роз, или Что делать, если купили плохие саженцы
Добавление статьи в новую подборку
Реанимация подсохших, поврежденных, ослабленных и больных саженцев роз – дело нелегкое, но для увлеченного розовода нет почти ничего невозможного.
Сегодня, когда множество покупок делается в интернете, где зачастую цены ниже, а выбор больше, все чаще приходится покупать «кота в мешке». Налюбовавшись пышными цветущими розовыми кустами на картинках, цветоводы решают сделать заказ, но вместо здоровых крепких саженцев иногда получают ослабленные, с засохшими почками, заплесневевшими корнями или следами инфекционных заболеваний либо, наоборот, проснувшиеся раньше срока растения.
Мы расскажем вам, как исправить ситуацию, поделимся научными и отчасти рискованными любительскими способами, которые можно применять лишь в исключительных случаях. Главное, не стоит сразу отчаиваться. Ведь, как пишут некоторые опытные садоводы, бывали случаи, когда розочки оживали спустя несколько месяцев после начала «спасательной операции» и потом еще долго радовали своих спасителей.
Следы плесени и инфекционных заболеваний
Это – самая распространенная проблема у саженцев, купленных через интернет. Посылка может находиться в пути довольно долго. При этом постоянный температурный режим и уровень влажности не поддерживаются. Поэтому когда вы получаете саженец и разворачиваете корни, то нередко бываете огорчены. Но не расстраивайтесь. Часть корневой системы все равно придется обрезать.
Обычно удаляют самые слабые или поврежденные корешки. А оставшиеся следы плесени обрабатывают концентрированным раствором марганцовки. Так же поступают со следами инфекционных заболеваний на стеблях. Безжалостно обрезают до 2-7 почек (в зависимости от сорта розы) и прижигают пятна темно-розовым раствором перманганата калия во избежание инфицирования. Только не повторяйте нашу ошибку – не работайте с раствором марганцовки без резиновых перчаток.
После обработки корни растений можно ненадолго замочить в растворе какого-либо фунгицида (согласно инструкции)
Обычно саженцы, заказанные в питомниках, проходят фитоконтроль. Но если вы решили обменяться посадочным материалом с другим розоводом, то с вашей стороны осмотр на наличие инфекционных заболеваний должен быть особенно тщательным.
Иногда во влажной среде земляного кома начинают развиваться нематоды – микроскопические черви (до 1 мм в длину), паразитирующие на растении и являющиеся переносчиками различных болезней. Чтобы избавиться от них, нужно удалить пораженные участки растения, а затем промыть стебель и корни теплой водой (около 50°С). Перед посадкой в лунку на глубину 15-20 см нужно добавить Нематофагин БТ (дозировку рассчитать согласно инструкции).
Некоторые садоводы для борьбы с нематодами обрабатывают саженцы противоглистными препаратами, предназначенными для домашних животных
В случае если полученные вами саженцы сильно поражены бактериальным раком стеблей (его можно узнать по бурым вдавленным пятнам на побегах), то растение лучше сразу сжечь, т.к. бактерии Pseudomonas syringae сохраняются в растительных остатках. Но если поражена только небольшая часть растения, тогда обрежьте эти участки, продезинфицируйте стебли 5%-ным раствором медного купороса и замажьте язвы и срезы садовым варом.
Сухие ветви, корни и почки
Если ветви и корни вашего саженца выглядят сильно иссушенными, а почки – абсолютно мертвыми, все равно можно попробовать их спасти. Существуют щадящие, а также шоковые процедуры.
1. Питательный субстрат
Самый простой способ, рекомендуемый садоводами, заключается в приготовлении питательного субстрата из 1 кг верхового торфа, 2 кг чернозема или питательного грунта для роз и воды. В получившуюся смесь, которая по консистенции должна напоминать жидкую кашицу, добавляют таблетку Энергена, содержимое упаковки Эпина или Корневина.
Эта смесь станет своеобразным детским питанием для ослабленного растения
Тщательно обрежьте саженец, удаляя поврежденные и слабые корни, а также окончательно иссохшие части стеблей.
Корни должны соответствовать по размеру наземной части или быть длинней нее. В противном случае они не смогут обеспечить розу питательными веществами
Поместите корни растения в емкость с питательной «кашицей», периодически проверяя состояние зеленых питомцев. Обычно они оживают в течение месяца, после чего их следует сразу же пересадить во влажную почву.
Субстрат нужно обновлять раз в пять дней. При высадке на постоянное место дополнительную подкормку в лунку вносить не нужно
2. Энергетическая ванна
Этот способ используется в тех случаях, когда стебли растения выглядят мертвыми, и даже кора на них иссушена и сморщена.
Первым делом проводят такую же обрезку, как и в предыдущем пункте. Затем розы вместе с побегами опускают в таз с водой и биостимулятором на 12-14 часов. Для этих целей можно использовать Оксидат торфа (40 мл на 10 л воды) либо Эпин (0,25 мл на 1 л воды).
Под воздействием солнечных лучей действующее вещество Эпина – эпибрассинолид – разрушается, поэтому опрыскивание или замачивание растений в растворе этого препарата лучше проводить ранним утром или поздним вечером
В качестве альтернативы можно приготовить раствор из 1 ст.л. мочевины, 1 ст.л. суперфосфата и 2-3 капли Корневина на 10 л воды.
Сразу после замачивания растение высаживают на постоянное место, добавляя в посадочную яму по ведру компоста и торфа и обязательно слегка притеняют. В дальнейшем для стимуляции роста и развития розы можно обрабатывать стебель и листья Эпином, а также подкармливать растение Корневином (согласно инструкции).
3. Водяная баня
Этот метод может применяться лишь в исключительных случаях, когда все остальные способы не дали результатов. Настоящая шоковая терапия как для засохших саженцев, так и для их сердобольных хозяев, ведь для реанимации растений в этом случае используется горячая вода.
После обрезки основной части засохших стеблей (на каждом оставляем от 2 до 7 почек), а также поврежденных и слабых корней, необходимо замочить растение на 2-3 дня в теплой воде с добавлением Корневина или препарата со схожим действием.
При посадке обычных саженцев корни розы рекомендуется опудривать Корневином либо замачивать в растворе препарата (1 ч.л. Корневина на 1 л воды) не более 12 часов.
Затем ведро с розами нужно поместить в ванну и накрыть толстым пледом или махровым полотенцем, после чего как следует полить из душа горячей водой и быстро надеть поверх «одеяла» целлофановый пакет. Процедуру следует повторять каждый раз после полного охлаждения одеяла. Через 2-3 дня почки на стеблях должны подать признаки жизни (проклюнуться и пойти в рост). Если этого не произошло, саженцу, увы, больше ничем не помочь.
4. Народный метод
Некоторые розоводы советуют протереть посадочный материал с высохшими почками концентрированным (неразбавленным) Эпином, затем приложить пропитанную этим препаратом ватку к месту прививки, а корни саженца опустить в раствор Эпина, приготовленный согласно инструкции.
Мы не станем утверждать, что данный метод является панацеей, которая заставит распуститься засохшие почки, но предлагаем вам испробовать его в абсолютно безнадежных случаях. Будем признательны, если вы поделитесь с нами информацией о степени эффективности данного метода.
Почки тронулись в рост
Иногда при пересылке или неправильном хранении растений, когда не поддерживается постоянная минусовая температура, почки просыпаются и выпускают светлые побеги.
Если время для высадки в открытый грунт еще не пришло, значит необходимо задержать разворачивание листьев. Чтобы выбрать правильную тактику, нужно, прежде всего, обратить внимание на размер молодых побегов. Если они короче 1 см, то можно просто прикопать саженцы. Если земля еще твердая и покрыта снежной шапкой, в снегу необходимо выкопать ямку и уложить в нее саженцы прямо в упаковочном материале, не тревожа корни. Сверху их следует присыпать магазинным грунтом, а также дополнительно защитить укрывным материалом (например, спанбондом). С наступлением теплой погоды саженцы можно высаживать в открытый грунт без каких-либо особых дополнительных манипуляций.
Если светло-зеленые побеги уже достигли 1,5 см, таким саженцам можно дать немного «подремать» на нижней полке холодильника. Для этого надо пересыпать корни свежим торфом. Если кора на растениях выглядит слишком сухой и сморщенной, то ее стоит опрыскать из пульверизатора обычной водой. Так же следует поступить и с земляным комом, но не поливать его обильно, т.к. у корней может начаться процесс гниения. Саженцы нужно завернуть в бумагу, слегка опрыскав ее, затем поместить сверток в целлофановый пакет и положить на нижнюю полку холодильника.
В таком состоянии саженцы могут храниться не очень долго, поэтому к данному способу следует прибегать в конце зимы – начале весны. При этом важно помнить, что почки пойдут в рост уже при нескольких градусах тепла, поэтому регулярно проверяйте сверток, а также следите за температурным режимом в холодильнике.
Если ростки на саженце длиннее 2 см, а на корнях уже появились светлые всасывающие корешки, тогда придется временно посадить саженец в контейнер или большой цветочный горшок.
Чтобы сохранить растение в таких условиях, нужно регулярно опрыскивать его, следить за увлажненностью почвы, свежестью стебля и при первой возможности пересадить розу в открытый грунт, т.к. выращивание в контейнерах бывает непростой задачей даже для опытных розоводов.
Две розочки, которые всего за несколько дней ожили в редакции Огород.ru
Чтобы ваши растения выжили и радовали вас не один сезон, помните, что уход за розами должен быть круглогодичным:
Легкий способ восстановления роз после зимы
Если у вас в саду есть розы, то наверняка вы хоть раз да сталкивались с тем, что весной какая-нибудь роза подмерзала или подпревала, и вы с грустью ее выкидывали.
Хочу поделиться с вами очень простым и эффективным способом восстановления розы после зимы.
Если ваши розы после зимы выглядят не очень хорошо, а иногда вообще не подают признаков жизни, не спешите расстраиваться, в большинстве случаев все еще можно исправить.
Даже если роза выглядит безжизненной, не тревожьте ее, дайте ей время, новые росточки могут появиться даже в августе.
Ниже описанный способ для восстановления роз я использую уже не первый год, и он меня еще ни разу не подводил.
У меня много роз и все из европейских питомников, и за восемь лет ни одна из них не пропала. На мой взгляд, именно европейские розы самые стойкие и долговечные.
Итак, сначала вырезаю мертвые сухие побеги до самой земли. Всегда использую хороший острый секатор, который делает чистый ровный срез без заломов на коре.
На 10 литров воды беру 20 капель препарата НВ-101, и выливаю целое ведро раствора под один куст розы. Это натуральный концентрированный стимулятор роста, который даст мощный пробуждающий толчок для нашей розы и впоследствии поддержит иммунную систему.
Почва должна быть хорошо пролита, чтобы каждый корешок розы смог напитаться.
Затем накрываю розу техническим горшком объемом 5 литров. Внутри горшка создается благоприятный микроклимат, оптимальное соотношение влажности, света и воздуха. Пластик защищает от ветра, сохраняет влагу, создает притенение, но в то же время попадает солнечный свет.
Роза находится под горшком до тех пор, пока не появятся ростки.
Если через неделю ростки не появились, то снова проливаю водой со стимулятором и закрываю горшком.
Самое главное набраться терпения, может потребоваться несколько обработок, особенно, если роза сильно повреждена.
Обычно моим розам хватает 2-3 обработок.
При посадке новой розы и при пересадке куста я делаю тоже самое: проливаю стимулятором и накрываю горшком, без окучивания.
Совсем убираю горшок, когда новые побеги становятся высотой примерно 10 см. Делаю это вечером или в пасмурную погоду.
На фото хорошо видно, что новые побеги появились прямо на старых, казалось бы, сухих побегах.
Когда роза пошла в рост, подкармливаю настоем на основе препаратов Сияние-3 и Сияние-1, с добавлением гранулированного конского навоза.
Рецепт бионастоя на 30 литров воды:
Порубленные молодые сорняки (крапива, одуванчики) 2/3 объема бочки
Сияние-1 – 1 стакан (200мл)
Зола – 1 стакан (200мл)
Сахар или старое варенье – 1,5 стакана (300гр)
В течение сезона ухаживаю за розой также как и за всеми растениями в саду:
— Один раз в неделю поливаю Сиянием-1 под корень.
— Два раза в месяц подкармливаю бионастоем или жидким биогумусом.
Спустя два месяца роза пышет здоровьем, набрала шикарные бутоны и радует нас огромными цветочными шапками.
Для того, чтобы мои розы хорошо цвели, без проблем переносили все сюрпризы нашего климата и радовали долголетием, я придерживаюсь простых правил:
1. Все розы сажаю с заглублением прививки на 5 см.
2. При укрытии на зиму розы не окучиваю и не укрываю пленкой. Делаю воздушно-каркасное укрытие только дышащими материалами (укрывной материал плотностью 60 гр./м в 2-3 слоя, либо геотекстиль плотностью 150 или 200 гр./м)
3. После зимы раскрываю розы постепенно. Сначала делаю отдушины по бокам укрытия для проветривания, и совсем снимаю его только тогда, когда вижу, что появились зеленые побеги и роза проснулась.
Всегда помните, что роза – это не капризное, требующее большого внимания, растение, а сильный, мощный неприхотливый кустарник!