в какую сторону крутится зиловский компрессор должен

Самодельный компрессор на базе компрессора ЗИЛ-130, производительность.

В принципе, как и рассчитывал

Замеренная производительность 8,25 атм*103л=850л за 9 минут (9 секунд прошло с остановки компрессора до остановки секундомера) = 94 литра на выходе.
Такую производительность имеют китайские однопоршневые (имеющие на входе под 200 л).

Но сейчас компрессор
1) не обкатанный, с не притертыми клапанами и кольцами
2) Сейчас работает где то при 1000 оборотах, а должен на 2200 (максимум до 2500)

Что могу сказать — после обкатки, думаю он как есть даст 120 литров (это на входе за 250), а после модернизации надеюсь выйти на расчетные 260 литров на выходе (аналог новых, с заявленной производительностью 450-500 л на входе).

Через недельки две займусь им вплотную, а пока — за работу, Уверенность ждёт!

Комментарии 53

Китайский 2х головый, даёт 220литров при 8,2 атмосферы, при лёгкой модернизации

Как сейчас поживает компрессор?

Какая производительность на выходе примерно?

а можно красить подключив краскопульт к самому зилу к ресиверу?

Конечно. Только нужно хороший влаго-масло отделитель ставить в линию — иначе масло кидать будет

а если топливный фильтр поставить или пару — на раз покрасить пойдет?

что делать?компрессор зил 130 сразу качал 7 атмосфер, останавливался, потом 6 потом 4 сейчас тормознул на 2

Что было в итоге? Такая же проблема. Сдох компрессор?

какие прибамбасы ты на него ставил ичем охлаждается цилиндр?

О, друг! Ты как раз во время! У меня проблемка — компрессор китайский с 40 литровым ресивером умер, нужен нормальный для покраски… вот и думаю взять ЗИЛовский агрегат. Подскажи пожалуйста обороты мотора и передаточное отношение на котором крутишь компрессор! Спасибо заранее говорю!

шлангов большого сечения и убирание узких мест

Тоже собираюсь компрессор собирать, но есть некоторые вопросы
Почему именно от ЗИЛ-130, можно что нибудь другое поискать
Если варить пропановый баллон, он не взорвётся (я думаю водой его накачать)?

Совершенно верно, хочу сделать бескомпромиссный, на базе двигателя ЗМЗ-402, что бы куб качал как минимум.
А пока на «котятках» тренируюсь)

Тем более, если китайские однопоршневики после тюнинга дают не 110-120, а 165 литров в минуту, то думаю СССР ЗИЛ-овсикй тоже можно раскрутить за 300 литров на выходе. Тем боле он мне достался новый, с консервации с 1977 года.

у Камаза привод шестерней, нужно будет мудрить, что бы шкив поставить.

Ну тогда искать ЗИЛ-130 буду.
Спасибо

ещё от МАЗ-а можно, он такой же, но шкив поменьше чуток.

Спасибо большое, сейчас почти всё нашёл осталось компрессор найти

камаза 200лмин при 2000-2500об мин!

Тоже собираюсь компрессор собирать, но есть некоторые вопросы
Почему именно от ЗИЛ-130, можно что нибудь другое поискать
Если варить пропановый баллон, он не взорвётся (я думаю водой его накачать)?

с водой варить можно безопасно

Добрый день! Интересует ваше мнение, что если вместо зиловского взять от камаза? Тот что идет однопоршневой. У него производительность 390 литров, если не ошибаюсь. д рабочее давление будет повыше…

Тут не давление, а производительность выше будет.

Думаю из любого сделать можно, было бы желание и возможность (в частности было бы чем крутить)

хм, по производительности все понятно, а по поводу давления не совсем, у кого она выше? Чем она ограничена? Двигателем или самим компрессором?
так же интересно сколько у вас выдает?

Давление ЗИЛ-овский до 14 очков может качать, вопрос в том, что чем выше давление — тем больше конденсата на выходе.

Спасибо что разъяснили, движемся дальше, в поисках двигателя.

Автор. Имею подобные запчасти. Компрессор такой же. Есть разница в какую сторону крутить шкив компрессора? А то на днях приваривать все на ресивер хочу.

Автор. Имею подобные запчасти. Компрессор такой же. Есть разница в какую сторону крутить шкив компрессора? А то на днях приваривать все на ресивер хочу.

Разница есть нужно крутить против часовой стрелки если смотреть на шкив. А то масло не будет попадать в отверстия на шатунах.

если использовать компрессор для покраски, то это полное г…но, абсолютно новый он съедает около литра масла за 2-3 часа работы, это одно мучение, производительности не хватает даже для покраски двух деталей без перерыва, мой двигатель 2 КВт постоянник при давлении в 4 очка еле трогается, правда компрессор дает около 12 очкав, и набирает их при 100 литровом рессивере за 10 мин.

лучше взять компрессор от экаруса, тот по сравнению с зиловским просто сказка, и менеее оборотистый, и более производительный масло практически не кушаает.

А мой двигатель запускает его легко при 4-5 очках инакачивает до 8. Это только на рабочем конденсаторе.
РЕсиверов у меня уже под 200 литров. на 8-ми очках это помашины окрасить можно.

если использовать компрессор для покраски, то это полное г…но, абсолютно новый он съедает около литра масла за 2-3 часа работы, это одно мучение, производительности не хватает даже для покраски двух деталей без перерыва, мой двигатель 2 КВт постоянник при давлении в 4 очка еле трогается, правда компрессор дает около 12 очкав, и набирает их при 100 литровом рессивере за 10 мин.

лучше взять компрессор от экаруса, тот по сравнению с зиловским просто сказка, и менеее оборотистый, и более производительный масло практически не кушаает.

220в экаруса поцянет?Вот думаю себе взять либо зиловский либо от экаруса, за ранее спасибо!

бери от экаруса он меньше масла гонит

Это ясно, одна фаза его поцянет?

все от двигателя зависит

)) когда есть возможность созидать — это хорошо, НО
я вчера перебрал 2 карбюратора, сперва от мотоблока каскад кмб5, потом разобрал и прочистил карб от бензопилы partner p350… первый двигатель проработал более 15 лет, второй более 6 лет и до меня дошла простая истина:
можно и нужно сделать мотопривод компрессора.

В объявлениях по запросу двигатель двигатели ваз в различных состояниях от 5000 руб, двигатели к мотикам реже продают, но от 4000 руб.
Мощности и крутящий момент автомобильных бензиновых двигателей по сравнению с тем, что можно подключить к однофазной сети… а фактически это 2,2 кВт однофазный эл. двигатель с 1500 об/мин, номинальным крутящим моментом скажем 13 Н.м. (при старте 30 Н.м.), у автомобильного двигателя на 1500 об/мин крутящий момент будет за 50 Н.м. даже у старого 21083 с карбюратором. Т.е. автомобильный двигатель точно подойдет для привода любой компрессорной головки гаражного использования.
Регулировка производительности компрессора с карбюраторным ДВС выполняется если не в одно движение, то условно в 2 или 3 винта-регулятора )))
Неудобным будет только старт такого компрессора — каждый раз крутить стартером не фига не комильфо, поэтому электрический стартер надо будет дублировать пневматическим стартером (условно гибрид бендикса-втягивающего и пневматического гайковерта)

Даешь компрессор в 200 кг 😀

Лежит в холяйстве ЗМЗ-402 для экспериментов. Думаю почти 2.5 литров объёма там будут решать)

Но это как с ЗИЛ-овским разберусь полностью, обкатаю решения и т.д. потом просто двиз со всей автоматикой можно будет на ЗМЗ-402 поставить и будет просто атомная производительность)

конверсия авто движка это тоже моя голубая мечта, но адской производительности без специальной компрессорной головки там не будет((( увы…
Т.е. нужна огромная плита, где будут отфрезерованы каналы под масло и тосол + ввернуты компрессорные клапана (желательно быстродействующие эдак до 3000 об)

А Вы очень интересный человек, оказывается! Почитаю с большим интересом Ваш блог.

Каким образом собираетесь модернизировать?

1) Уменьшение внутренних потерь (в компрессоре)
2) Уменьшение потерь на передаче (шкивы, ремень и тд)
3) Уменьшение потерь при перекачке (от компрессора в ресивер)
4) Увеличение скорости вращения (подбор шкивов от двигателя)

какойто не правильный коэффициент используется… 0.65-0.7 надо
китайский выдает гдето 160-180 на выходе

Много китайцев мерял. По заводу там около 100-тни на выходе, если типовой блок цилиндра. После модернизации дают от 120 до 130-ти (это тут описывал)

А продавцы заявляют от 130 до 250 литраж на них.

При этом блоки типовые, двигатели тоже, чудес не бывает))) Замерь сам — давление*объём делишь на время = литры в минуты.

асинхронник 220/380 вольт. от 220 заводится легко

Источник

Направление вращения компрессора

Для каких же компрессоров важно направление вращения?

Не для всех видов компрессионных установок имеет значение направленность движения. Поршневые компрессоры не зависят от направления, по которому происходит вращение. В данном случае оно не играет особой роли для них и никоим образом на них не отражается ни с позиции компрессии, ни смазочного вещества. Однако это зависит и от размера агрегата. Так, в компрессорных установках, имеющих относительно малые размеры, в которых смазку наносят разбрызгивая её, направленность вращения совсем не важна. Это очень отличается от тех же компрессоров большой мощности с присутствием насоса на масляной основе. В них масло циркулирует в обратном движении.

В свою очередь, спиральные компрессоры (scroll), а также винтовые дейстчувствительны к направлению вращения. У них установлена устойчивая направленность обращения, которую требуется учитывать в целях создания давления. Необходимо, чтобы вращение компрессора происходило строго в определённом направлении. Создание неправильного направления при подключении компрессора недопустимо. Поэтому оборудование имеет защитные средства для контроля вращения при установке:

Как проверяется направление?

Перед проверкой движения машинных установок следует помнить необходимое правило действовать нужно по порядку для каждого типа компрессора. Требуется определённая хронология шагов.

В случае правильных вращательных действий цифры давления на приборе сразу понизятся. В противоположной ситуации возможно следующий исход:

В случае неверного вращения обязательно следует поменять 2 фазы на выбор местами в устройстве коробки компрессора. А дальше раскрыть вышеприведённый вентиль полностью.

Как можно настроить направление?

Крайне необходимо установить требующуюся направленность. Это не так сложно. Для установления области вращения следует действовать в определённом порядке, заданными шагами. Производится это следующими способами:

Источник

В какую сторону крутится зиловский компрессор должен

Какая производительность компрессора зил 130

Рекомендации по ремонту компрессора

Блок-картер. В процессе эксплуатации на картере компрессора могут появиться трещины и сколы. При наличии трещин на стенках Картера его следует заменить. Небольшие трещины на фланце крепления картера к двигателю, захватывающие не более одного отверстия под болт крепления, допускается заваривать или наплавлять.

Проверка размеров цилиндров блока компрессора должна производиться индикатором размером 50…75 мм. Замерять цилиндры следует в двух взаимно перпендикулярных направлениях: вдоль оси коленчатого вала и перпендикулярно к ней, а также в двух поясах верхней и нижней частях цилиндра.

Компрессор ЗИЛ-130

При ремонте цилиндры растачивают с последующим хонингованием под один из двух ремонтных размеров. Нецилиндричность отремонтированных цилиндров допускается в пределах не более 0,03 мм.

Герметичность блока цилиндров проверяется сжатым воздухом под давлением 1 МПа (10 кг/см) в водяной ванне. Появление пузырьков воздуха указывает на негерметичность.

Разъемные плоскости блока не должны иметь забоин. Неплоскостность допускается не более 0,04 мм. Щуп толщиной 0,05 мм не должен проходить под лекальной линейкой, установленной на плоскости блока.

Выпрессовка коленчатого вала

Подбор поршней по цилиндрам производится с зазором между стенкой цилиндра и поршнем 0,03…0,09 мм. При этом поршень, вставленный в цилиндр вместе со щупом толщиной 0,03 мм, должен перемещаться при нажатии большим пальцем, а со щупом — 0,09 мм должен заклинивать.

Размеры поршней

Для отличия поршней ремонтных размеров на днище поршня выбита цифра +0,4 или +0‚8, по которой определяют ремонтный размер. На поршне номинального размера метка не ставится. Номинальный и ремонтный размеры поршней

Поршень компрессора

Поршневые кольца

. Поршневые кольца подбирают по упругости и по зазору в замке. Упругость колец (при сжатии до зазора в замке 0,2…0‚4 мм) Для всех колец должна быть 20…40 Н (2,0…4‚0 кгс). Способ проверки поршневых колец на упругость для компрессора аналогичен проверке поршневых колец на упругость для двигателя.

Размеры поршневых колец

При подборе поршневых колец одновременно проверяется их прилегание к стенкам цилиндра. Зазор между стенками цилиндра и кольцом на Юге, располагающейся на 30° от концов стыка, не допускается. Допускается просвет до 0,03мм на суммарной дуге до 90°.

Поршневые кольца подбирают по канавкам поршня, в которых кольца должны свободно перемещаться без заклинивания. Зазор между канавкой и компрессионным кольцом по

высоте должен быть в пределах 0,035…0‚072 мм, а маслосъемным — 0,035…0‚08 мм.

Поршневые пальцы.

Для облегчения подбора пальцев отверстия поршня и поршневые пальцы рассортированы на четыре группы через 0,003 мм и маркируются краской разных цветов.

Нецилиндричность поршневого пальца допускается не более 0, 0015 мм.

Размеры поршневых пальцев

Коленчатый вал.

В случае износа шариковые подшипники следует спрессовать и заменить другими.

Шейки коленчатого вала проверяют на износ с помощью микрометра размером 25…50 мм.

При износе шатунных шеек вала более 0,05 мм надо перешлифовать шейки под ремонтный размер или заменить коленчатый вал. Номинальный и ремонтные размеры приведены в табл. 8—2.

При ремонте масляный канал коленчатого вала должен быть прочищен и продут сжатым воздухом.

При большом износе верхней головки шатуна надо развернуть отверстие до диаметра 14,000…14,019 и запрессовать ремонтную втулку.

Размеры шатунов

Посадка втулки в отверстие шатуна производится с натягом 0,062…0‚1 15 мм. После запрессовки втулки в ней должно быть просверлено смазочное отверстие. Отверстие втулки под палец подгоняется разверткой по диаметру поршневого пальца так, чтобы в сопряжении пальца со втулкой был обеспечен зазор 0,004…0,010 мм. Подобранный поршневой палец от усилия пальца руки должен плотно входить в отверстие верхней головки шатуна.

Шатун

По диаметру отверстия верхней головки шатуна; шатуны разбивают на пять групп (см. табл.8—5) через 0,003 мм и маркируют нанесением краски. Шатуны с поршневыми пальцами подбираются одной группы. Допускается устанавливать пальцы соседней группы. При ремонте в нижнюю головку шатуна компрессора устанавливают тонкостенные вкладыши, залитые антифрикционным сплавом АМ01-20. Маркировка уменьшенных ремонтных вкладышей на 0,3 мм или 0,6 мм нанесена на стальной поверхности вкладыша. Вкладыши номинальных размеров маркировки не имеют.

Допускается непараллельность осей верхней и нижней головок не более 0,1 мм на длинне 100 мм. В случае необходимости шатун надо править.

При замене шатунов надо проверить их по массе. Разница в массе шатунов для одного комплекта не должна быть более 5 г.

Головка блока цилиндров.

Головка блока цилиндров должна быть проверена на герметичность и коробление. Герметичность воздушной полости проверяется сжатым воздухом под давлением МПа (10 кгс/см).

Разъемная плоскость головки не должна иметь забоин и коробления. Неплоскостность допускается не более 0,05 мм. Щуп толщиной 0,05 мм не должен проходить под лекальной линейкой, установленной на плоскости головки.

Головка блока цилиндров

Задние крышки картера.

Биение торца крышки по месту сопряжения с уплотнителем допускается не более 0,06 мм.

Торец крышки должен плотно прилегать к конусной части уплотнителя задней крышки. При наличии трещин или износа трущихся поверхностей крышки и уплотнителя их следует заменить.

Шкив. При наличии трещин и сколов шкив следует заменить. Перед установкой на компрессор надо проверить балансировку шкива. Балансировать шкив статически. Допустимый дисбаланс шкива компрессора 0,5 Нам (50 г-см).

Замена уплотнителя

Чтобы сделать самостоятельно замену уплотнителя, важно внимательно осмотреть сальник. Как правило, на нем собирается много копоти. Также надо отметить, что уплотнители стираются из-за перегрева колодки. Происходит это из-за забитых канальцев. Чтобы исправить данную ситуацию, рекомендуется открутить защитную крышку компрессора. После этого отвинчиваются кольца. Далее останется только выдвинуть коромысло. Новые накладки устанавливаются на хорошо зачищенную поверхность. На новые запчасти ЗИЛ-130 цены вполне адекватные.

Сборка узлов компрессора

Сборка узлов компрессора должна производиться в условиях, исключающих попадание грязи и пыли на собираемые детали.

Перед сборкой детали компрессора должны быть тщательно промыты в обезжиривающем растворе и высушены.

Ввертывание штуцеров и пробок компрессора рекомендуется производить с клеем АК-20. Уплотнительные прокладки, кроме прокладки головки блока цилиндров рекомендуется смазывать резиновой смолой … другими герметиками.

Установка подшипников коленчатого вала.

Напрессовать подшипники на коренные шейки вала с помощью оправки модели И 806.04.002 и молотка. Посадка подшипников на шейки вала должна быть выполнена в пределах натяга 0,002…0‚030 мм.

Проверка радиальном зазора шатунных подшипников.

Закрепить коленчатый вал в тиски. Установить шатун на шейку вала и закрепить его болтами с гайками (момент затяжки 16…18 Н-м (1,6…|,8 кгс.м). При этом шатун должен свободно вращаться на шейке вала от руки с одинаковым усилием в любом положении. Зазор между шейкой вала и подшипником шатуна в этом случае должен находиться в пределах 0,026…0,076 мм`.

Сборка поршня с шатуном и кольцами.

При соединении поршня с шатуном надо поршневой палец смазать чистым маслом, применяемым для двигатели.

Посадка поршневого пальца в отверстие поршня производится в соответствии с разбивкой на группы.

После запрессовки в отверстия поршня поршневого пальца с помощью оправки модели И 2306.04.00! установить стопорные кольца.

Установить поршневые кольца на поршень компрессора. Установка колец на поршень компрессора производится так же как на поршень двигателя, с помощью специального приспособления. Верхние компрессионные кольца устанавливаются на поршень внутренней выточкой вверх, нижние (скребковые) — наружной выточкой вниз. Замки колец устанавливают в разные стороны по окружности под углом 1200.

Сборка головки цилиндров.

Закрепить головку в тиски. Ввернуть в гнезда головки седла 7 (рис.8-22) с помощью квадратного ключа, подложив под них прокладки 8. Установить на седла выпускные (нагнетательные) клапаны 5, а на клапаны — пружины 4. Надеть на пробки 3 прокладки 2 и ввернуть пробки в гнезда головки. Затем закрепить их баллонным ключом, вставив в отверстие ключа вороток.

Головка цилиндров компрессора

Ввернуть в головку угольник отвода жидкости, штуцер отвода сжатого воздуха и заглушку.

Сборка блока-картера.

Если втулки | (рис.8-1 1) плунжера выпрессовывались, их следует запрессовать в отверстие блока с натягом 0,045…0,115 мм. При этом необходимо выдерживать размер 35,0 мм от разъема блока до втулки. Запрессовать в отверстие блока седла 10 клапанов натягом 0,02!…0,О75 мм до упора в заплечики отверстий с помощью оправки модели И 806.04.003. Установить направляющие 7 впускных клапанов.

Вставить в отверстия втулок плунжеры 4, предварительно надев на них уплотнительные кольца 3. Вставить в плунжер один шток 6 в сборе с гнездом 5. Установить коромысло одним концом на выступ гнезда штока и, одновременно вставив второй шток, установить другой конец коромысла выступ второго штока. Вставить в отверстие блока направляющую пружины коромысла. Установить пружину коромысла при помощи отвертки.

Плунжерный механизм

Плунжерный механизм у данного компрессора используется с подшипниковым рядом. Специалисты говорят о том, что деталь способна выдерживать большие нагрузки при значительных оборотах. Однако важно учитывать, что впускной клапан нуждается в частой чистке. При этом канал довольно часто засоряется. Для его проверки откручивается картер. Также придется отсоединить крышку. Для настройки плунжера применяется регулировочный винт. При вылете накладки можно установить большой винт. При этом необходимо подобрать соответствующее защитное кольцо. Чтобы решить проблемы со стиранием накладки, применяются специальные средства для герметизации блока. Некоторые специалисты рекомендуют периодически зачищать канальцы.

Еще автомобилистов могут поджидать проблемы с основой плунжера. Она представляет собой обычную пластину, которая зафиксирована на резьбе. При большой тряске соединение довольно быстро нарушается. В результате пластина начинает болтаться. Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, рекомендуется в первую очередь отсоединить крышку. После этого важно сразу зачистить выходное отверстие. Винт откручивается очень медленно. При этом нужно следить за положением подшипникового ряда.

Испытание компрессора

При испытании компрессора на стенде частота вращения вала компрессора должна быть 1800…2000 мин. К компрессору должно быть подведено масло И20А, ГОСТ 20799-75

под давлением 0,25…0‚30 МПа (2,5…3,О кгс/см2), температура масла 35…50 °С.

Компрессор рекомендуется обкатать на холостых оборотах в течение пяти минут. В процессе обкатки следует убедиться в отсутствии течи масла, перегрева подшипников и в отсутствии стука поршней, пальцев и выпускных клапанов.

При 800…2000 мин коленчатого вала компрессора и сообщении баллона 3 с окружающей средой через калиброванное отверстие диаметром 1,6 мм и длиной 3 мм давление в емкости через 50 должно достигнуть величины не менее` 0,6 МПа (6 кгс/см2).

Испытание компрессора на масло пропускную способность, производится при 800…2000 мин и давлении масла 0,25…0‚30 Мпа (2,5…3,0 кгс/ом2). При этом количество масла, вытекающего через сливное отверстие крышки картера компрессора (при открытом калибровочном отверстии), должно быть не более 220 г в течение минуты.

Схема стенда испытания

При снятии давления плунжеры под действием возвратной пружины должны четко возвращаться в исходное положение. Эту операцию проделать не менее трех раз.

Проверить выпускные клапаны на герметичность, подсоединив головку компрессора к баллону 3 (рис.8-13) емкостью 1 л, как указано на схеме, при давлении 0,60…0‚65 МПа (6,0…6,5 кгс/см2). При этом падение давления в баллоне не должно быть более 0,04 Мпа (0,4 кгс/см2) в течение минуты.

Проверка на герметичность соединений производится мыльным раствором при противодавлении воздуха 0,65 МПа (6.5 кгс/см2).

Перёд установкой на компрессор регулятора давления его надо проверить, испытать и отрегулировать для работы в заданных пределах давления воздуха.

Компрессор ЗИЛ-130: устройство и работа модели

Принцип работы компрессора сроится на перекачке воздуха. Достигается это за счет движения поршней. Стандартная модификация включает в себя проводной картер, у которого имеются каналы. В центральной камере системы есть сальник. Для работы нагнетателя устанавливается пружина. Чтобы от повышенного давления не повредился компрессор, имеется уплотнитель. Еще в устройстве задействован шток. Когда он отводится назад, воздух попадает на клапан.

Установка компрессора на двигатель.

Установить шайбы, затем вручную компрессор на двигатель, направив прорези крышки-кронштейна на шпильки головки цилиндров. Навернуть от руки гайки крепления компрессора. Надеть на шкив ремень привода, отрегулировать натяжение ремня и затянуть гайки.

При установке компрессора необходимо обеспечить зазор не менее 5 мм между отводящим шлангом радиатора и воздушным патрубком компрессора. Указанный зазор достигается путем повертывания отводящего шланга радиатора Зазор необходим для предотвращения перетирания шланга патрубком компрессора.

Замена уплотнительных колец плунжеров разгрузочного устройства компрессора на автомобиле

Проверку состояния уплотнительных колец плунжеров разгрузочного Устройства и их замену можно производить без снятия головки компрессора. При этом надо соблюдать следующий порядок:

Здравствуйте товарищи! Тема не новая, но может кому то пригодится. Доработка компрессора зил.

Возникла надобность компрессора в гараже. Уже несколько раз сталкивался что мне нужен сжатый воздух. К соседу бегать тоже не дело.

В магазине компрессора с ресивером на 50 литров среднего качества стоят около 30 тысяч рублей. Честно говоря жалко столько денег отдавать.

Принял решение сделать самому. Начался поиск необходимых компонентов.

Неделю назад мне достался агрегат компрессор ЗИЛ. На выходных я его разобрал частично.

Достал шатун с поршнем и разобрал их.

При работе на двигателе ЗИЛа компрессор смывается от системы смазки двигателя путем подачи масла под давлением в колена компрессора. У нас же давления нет, а смазка нужна. Делаем следующее: в шатуне с верхней части вместе с вкладышами сверлим 2 отверстия по 4 мм и делаем потай на 10 мм. Так же просверливаем 1 отверстие в крышке шатуна.

Эти отверстия дадут нам смазку без давления. Во время хода шатуна масло попадает в потай и смазывает коленвал. Аналогично проделывает и со вторым шатуном. И собираем все на место.

Далее смазываем головку герметиком и закрываем ее.

Следующий этап это заливное отверстие для масла в картер компрессора и вывод сапуна. Для этого я просверлил отверстие с резьбой на М10 для заливки масла и рядом отверстие с резьбой на М16 и вкрутил туда штуцер под шланг.

В качестве сапуна сверху головки поставил бачок от классики. Из жестянки сделал кронштейн. И вывел наверх резиновым шлангом.

Ремонт плунжера

Если ломается плунжер, ремонт компрессора стоит начинать с откручивания переднего картера. Далее отвинчивается защитная крышка. После этого важно снять две пластины, которые зажимаются кольцами. Если они не ослабляются, их можно немного подбить молотком. Следующим шагом осматривается сальник. Как правило, на нем скапливается большое количество грязи.

Если нагнетатель работает нормально, значит, внутри блока все должно быть чистым. При этом клапаны осматриваются отдельно. Чтобы отсоединить плунжер, рекомендуется воспользоваться большим ключом. Самостоятельно это сделать проблематично из-за того, что необходимо постоянно придерживать поршень. В данном случае целесообразнее попросить помощи у товарища.

Смотрите также

Комментарии 111

Я тоже в прошлом году сделал, полёт нормальный www.drive2.ru/b/2446979/

Хорошая штука. В чермерте как то взял подобрый компрессор от МАЗа за 600р, что только не выкидывают… рабочий компрессор, отложил до лучших времен.

А охлаждение не требуется?

его рабочая температура около 70-80 градусов.

НУжно иначе пол часа работы и его просто клинит

А охлаждение не требуется?

требует. в головке есть каналы для жидкостного охлаждения. подключил бачек с водой. за час работы компрессора — в бачке закипает вода)

У нас на базе такой компрессор отработал 20 лет. И мазы, залы да газоны красили, плюс шиномонтажка была своя и был он без всякого охлаждения и никто его не разу даже не разбирал. В итоге кантора уже не существует, а компрессор тот походу еще у кого-то работает.

на шатуны приделай лист о5 черпак для масло захвата и прорезь дай маленьким болгаркой по колен-валу у меня так

Что с движком? Что с рисивером?

Ресивер будет 100 литров из огнетушителя. Движок в поисках пока.

Такой же у бати у гараже стоит. Отец думает его выбросить. Вторым (для мелочевки) к себе что ли забрать?

Одно отверстие в корпусе лишнее, снимаешь заднюю крышку убираешь клапан и вешаешь на уголок шланг с бачком, вот и сапун готов.

Согласен. Проще убрать клапан. Но я не стал этого делать.

Одно отверстие в корпусе лишнее, снимаешь заднюю крышку убираешь клапан и вешаешь на уголок шланг с бачком, вот и сапун готов.

сапун должен быть выше уровня масла иначе оно просто вылетит из блока

У меня поэтому и сделано отдельное отверстие для сапуна в максимально верхней точке. А также отверстие контрольное.

сапун должен быть выше уровня масла иначе оно просто вылетит из блока

Воздух будет выходить где легче, т е в сапун и ничего не будет

если он сделан отдельно тогда да, а так через заводской клапан и масло будет выпрыгивать

www.drive2.ru/c/1647677/ Масло не прыгает )))Сейчас уже зиловский поставил

Прикольно, я по другому извращаюсь, все сделал ка ты с нета взял, дополнительно еще прибомбасил насос для принудиловки. Насос от пылесоса моющего на эл магните, его хватает масло с отстойника-сопуна обратно в картер загнать и смазать коленвал, проблема одна или несколько- производительность маленькая, и масло гонит. хотя все поменено и кольца и вкладыши.

Насос это хорошо, но у меня нет такого.

Ок. Спасибо. Про автоматику я тоже думал, но сперва надо сделать основное. Автоматику буду ставить в последнюю очередь.

По поводу автоматики будут вопросы, спрашивай, я на этом слона съел, и спросить не у кого было, помогли простые электрики.

Вопросы уже есть. Во первых в ресивер какую муфту варить чтобы закрутить в нее реле давления.

Я простым путем пошел. Компрессор сам стоит в яме в гараже, а ресивер и автоматика под рукой. Вот я и впиндюрил всю автоматику на ресивер. Штуцер нужен такой, какой у тебя будет на реле давления. Совет еще один, с компрессора до ресивера желательно поставить металлическую трубку, шланги по- просту будут взрываться от перегрева и давления. В принципе если не долго будет работать то и шланг сойдет, но на практике по себе знаю, этим малым вряд ли закончится. если есть рабочий компрессор.

У меня ещё около ресивера стоял трёхходовой кран, типа как с козла переключатель баков. Это для того, что бы колёса по быстренькому качать. А то, пока он в ресивер накачает…

не подскажешь сколько масла в него надо…а то я бахнул в такой же наверно лишнего аж сальник выдавило со стороны шкива)

Грамм 300-400 надо. А сальник выдавил скорее всего от того что не сделан сапун. При работе компрессора в картере нагнетается давление, и если ему негде выйти оно давит сальник.

ой…1.500 об. 3 кв. вроде… такой приличный. но он у меня работает от 220в.я его запускаю шнуром.у меня 2 шкива на нем.вот на один наматываю веревку и дергаю…запускаеться сразу… у меня есть отчет. тут.

вот начало…щас полностью собран и на колесах… www.drive2.ru/c/2286166/

Ого. Это стационарный получается.

я тоже себе делаю такой, но с смазкой ище не определился

пока 1,1 квт 1000 об., но он слабый есть ище 2,2 но не знаю оборотов

1.1 слабоват будет. Если только его попробовать на 380. А если от 220 вольт то 2.2 кВт норм будет. А по оборотам надо около 3000.

на 380 хватит, но нет 380. На 2,2 мне бы и на 1500 хватило

я тоже себе делаю такой, но с смазкой ище не определился

смазка система черпания и прорезь на коленвалу у меня так радуюсь пока

Сколько масла в картер нужно заливать?

Я немного по другому делал. Из листа 4 мм сварил поддон, сделал прокладку из паронита. Просверлил шатунные крышки и вкладыши снизу. В крышках нарезал резьбу, вкрутил медную трубку, загнул ее и отпилил. Загнутая медная трубка нужна для того, чтобы шатуны сами черпали масло из поддона. И еще масляный щуп сделал =)

Еще одна особенность, компрессоры такого типа сильно греются и рубашка водяного охлаждения не зря придумана. Если компрессор будет работать продолжительное время, его обязательно нужно охлаждать циркулирующей водой.

Систему охлаждения буду делать при необходимости в процессе работы.

Поверьте опыту, понадобится =) Без охлаждения, через несколько минут можно яичницу жарить. Хотя бы проточной водой охлаждать, только снизу вверх, чтобы система охлаждения была заполнена.

Спасибо.пока ищу подходящий мотор.

Поверьте опыту, понадобится =) Без охлаждения, через несколько минут можно яичницу жарить. Хотя бы проточной водой охлаждать, только снизу вверх, чтобы система охлаждения была заполнена.

Красил им машины, без охлаждения, греется сильно, это да, но хуже не качает.

Систему охлаждения буду делать при необходимости в процессе работы.

Я себе радиатор от печки Зила ставил. Без насоса, методом конвенции. Т.е. приподымал её выше головок и вентилятор от СВМ ставил.

Можно какую-нибудь дешевую электрическую помпу поставить.

Я немного по другому делал. Из листа 4 мм сварил поддон, сделал прокладку из паронита. Просверлил шатунные крышки и вкладыши снизу. В крышках нарезал резьбу, вкрутил медную трубку, загнул ее и отпилил. Загнутая медная трубка нужна для того, чтобы шатуны сами черпали масло из поддона. И еще масляный щуп сделал =)

Еще одна особенность, компрессоры такого типа сильно греются и рубашка водяного охлаждения не зря придумана. Если компрессор будет работать продолжительное время, его обязательно нужно охлаждать циркулирующей водой.

Поддон штатный есть. Только не помню то ли от 130 или от 131 Зила.А на шатунах просто сверления по ходу вращения диаметром 4 мм. делал. Без всяких трубок. До сих пор у дружбана работает Вот уже 8 год.

я выставлю тока парочку видео.А если будут вопросы-спрашывайте.

В данный момент я имею с компрессора 600 л/м при 3т.об. с давкой в 16 бар в 60 литровый ресивер.

сварил бачок поставил на верх и обычным металлопластом соединил естественная циркуляция работает 5 лет залит тосол все ок

У меня примерно такая же система на всякий случай есть.

для охлаждения можно вентилятор радиатора поставить. охладит только так.и лучше через термодатчик.питать от зарядного можно.все равно оно не каждый день нужно

Сделать самостоятельно или купить готовый прибор

Сегодняшний рынок устройств для повышения давления и нагнетания воздуха изобилует разнообразием. Для разных целей выпускаются винтовые, поршневые и другие виды компрессоров. Тем, кто сделал выбор в пользу готового прибора, следует выбрать вид механизма с требуемыми техническими характеристиками и по оптимальной цене.

Из всего многообразия предлагаемой продукции, конечно, лучше выбирать изделия известных брендов. Их главным недостатком является высокая стоимость. Большие денежные траты окупятся только при занятии профессиональным ремонтом автомобилей.

Если приобрести дешёвый прибор неизвестного бренда, надо быть готовым к неприятным неожиданностям. Недорогие изделия часто изготовлены из некачественного материала, двигатель выходит из строя, а гарантийный ремонт длится несколько месяцев.

Агрегат, сделанный своими руками из зиловского (ЗИЛ 130), многие мастера считают более надёжным. По многочисленным отзывам, такой аппарат имеет хорошую производительность, прочность, износостойкость.

К тому же, ремкомплект на зиловский компрессор можно купить в каждом магазине автозапчастей. Изготовленное самостоятельно добротное устройство, долго и исправно работающее, будет радовать своего владельца и станет предметом зависти многих автолюбителей.

После изучения инструкции по изготовлению своими руками прибора из компрессора ЗИЛ 130, можно сделать вывод: покупать кота в мешке или сделать устройство самому.

Прайс-Лист

Все запчасти от А до Я (174 417 запчастей на 26.11.2019)

Источник