в какую сторону натягивать ролик грм на ваз приора
Замена ремня ГРМ и все что с ним связано…
Доброго времени суток!
Вот и настало время серьезно задуматься над основной болячкой 126 двигателя, а именно ГРМ. С момента приобретения приорки, при каждой замене масла я снимал кожух и проверял ремень и ролики. Но пробег уже перевалил за сотню, да и посторонние шумы появились в районе ГРМ. Хотя шум был не от роликов, а от самого ремня (со временем ремень начинает сползать к краю и трется об бортик зубчатого шкива коленвала), такой вывод был сделан по опыту эксплуатации предыдущей приорки. Это конечно не критично, если двигатель не втыковый, ))) и с этим шумом можно проехать не одну тысячу. В это же время поднялся вопрос: а что лучше сделать? Заменить ремень с роликами или сделать выемки на поршнях… или вообще поменять поршня на те, что с выемками (не десяточные). Я уже ездил на приоре с десяточным ШПГ и если честно не хочу к этому возвращаться, хотя да, НАДЕЖНО! Но все же… Выемки у нас делают массово, снимают головку и тупо вытачивают на стоковых поршнях выемки под клапана. Разница в мощности, говорят, не ощутима. Цена за все это дело 5000р. (под ключ))).
Второй вариант, замена поршней. Выбор не велик, в основном ставят СТК. Стоят около 2-2,5т.р. точно уже не помню, + кольца, + всякая мелочь… цена опять же поднимается до 5т.р., работу не считаю, поскольку все сделал бы сам. Казалось бы, новые поршня и все такое… Но и тут свои подводные камни, эти поршня не долго ходят и начинают «звенеть»…
В общем, взвесив все «за» и «против» решил брать КИТ ГРМ.)) Мотор не вскрытый, все еще бодрый, к поеданию масляца еще не приучен.))) В работающий механизм лучше не лезть.) КИТ взял от INA, хотел конечно тот, что с завода Gates, но продавец порекомендовал именно INA… Помпу взял Лузар, в инете конечно двоякое мнение о ней, но по прошлому опыту я остался ею доволен. Так же взял зубчатый шкив коленвала с шайбой. Ну и ремень генератора решил сразу махнуть, старый был уже на последнем дыхании, дырявый (буквально)))).
И так, приступим к замене… Конечно же в сети много инструкций на счет замены, ну поскольку меня приспичило тыкать по клавиатуре, распишу все как было.)))))
Первым делом снимаем ремень генератора, открутив ролик ключом на 17, затем кожух грм, открутив 5 болтиков с шестигранником на верхней половинке и 2 на нижней. Первым делом выставляем ВМТ, чтоб все метки были на своих местах. Затем втыкаем 5 передачу (машина, конечно же, у нас стоит на ручном тормозе) и накидным ключом на 17 ослабляем болты крепления шкивов распредвалов.)) Ремень все еще на месте! Дальше, домкратим правую сторону и снимаем колесо (кто- то умудряется не снимая, но мы не такие крутые.)))
Снимаем пыльник/бризговик, кому как удобно, он держится на двух саморезах (с головкой под шестигранник) к кузову и еще два самореза прикручены к защите (пыльник). Перед нами открывается шкив коленвала.
Теперь, чтобы снять шкив, нам нужно опять же включить 5 передачу и чтобы кто-то нажал на тормоз. Мы в свою очередь головкой на 17 и длинным воротком откручиваем болт шкива и снимаем его.
После этого корректируем ВМТ (он может немножко сбиться).
Следующим шагом будет снятие ремня грм, для этого берем ключ на 15 и снимает ролик – натяжитель, вытаскиваем ремень.
Снимаем шкивы распредвалов, открутив болты на 17, которые мы заблаговременно ослабили. Снимаем осторожно, чтобы не потерять шпонки.
Главное, при обратной сборке не перепутать шкивы местами)) Они разные! На шкиве впускного вала есть венец для датчика положения распредвала.
Дальше, если мы меняем помпу ОЖ, (если не меняем то не надо))) нам нужно снять заднюю крышку кожуха грм, в противном случае мы не сможет вытащить помпу. Для этого в первую очередь, если у вас приора с кондеем или ГУР, нужно снять опору промежуточного ролика ремня генератора, она держится на трех болтах 13. Затем уже откручиваем ключом на 10 болтики крепления кожуха. (Сколько их там было, я уже не помню).
После снятия кожуха открывается доступ к помпе, откручиваем три болтика используя шестигранник и вытаскиваем ее. Затем зачищаем посадочное место и ставим новую.
Когда новая помпа уже встала на свое место, приступил к замене зубчатого шкива коленвала.
На вопрос, зачем его менять? Отвечу сразу, он хоть и металлический)) но сделан он из очень мягкого состава и поэтому изнашивается. Если у вас сползает ремень к краю (в сторону от двигателя), одна из причин именно этот шкив. Так же ремень на таком шкиве издает странные звуки))) на холодную. В общем менять его желательно… С ним же идет опорная шайба (бортик), чтобы удерживать ремень по середине шкива. На ней тоже бывают следи износа. Короче говоря, решать вам, менять или нет. Снимать его конечно дело не хитрое, аккуратно поддевая за кромку, упираясь об корпус масляного насоса и крутя коленвал на пол оборота туда, пол оборота сюда.)) Главное потом не забыть выставить метку.
После установки нового шкива на место начинаем сборку в обратном порядке: задняя часть кожуха, кронштейн промежуточного ролика, шкивы распредвалов, паразитный ролик, ремень, натяжной ролик и т.д…
Замена ремня ГРМ и роликов на приоре.
Много читал про ремень ГРМ и его ролики. Кто-то меняет комплект ГРМ на 50 тыс. км, кто-то на 70 тыс.км, а кто-то меняет на 120 тыс.км и говорит что ремень еще бы походил. Ну здесь в принципе логика проста. Если машина часто используется в загородных пробегах, то соответственно и пробег на родном комплекте ГРМ может легко перевалить за 100 тыс.км. А кто постоянно толкается в пробках, у того ГРМ гораздо быстрей попросится на замену. Также зависит и от стиля езды. Если движок постоянно крутить в отсечку, то и ГРМ будет изнашиваться гораздо интенсивней. Мой вывод такой: надо просто следить за состоянием ГРМ, впрочем как и за остальными узлами авто.
При пробеге в 50 тыс.км. решил снять и покрутить в руках ремень и ролики ГРМ, а заодно и помпу пощупать. Нет, кожух ГРМ я и раньше снимал. Но ничего дальше не разбирал. Так вот, когда все разобрал и послушал, то решил все-таки смазать ролики. Они издавали небольшой шелест. Сначала смазал литолом, потом начитавшись интернета купил смазку Шеврон и смазал ей. Про смазку роликов напишу в отдельной записи. Так вот. После смазки роликов, когда все собрал на место и стал натягивать ремень, мне не понравилось как взводится механизм натяжения. Туго как-то он взводился, такое впечатление, будто ремень перетянут. Но все собрал и стал ездить дальше. Проездив где-то 5-8 тыс. км. когда поменял смазку в роликах с литола на шеврон, натяжной механизм не смог взвести совсем. Натягивал ремень просто поворотом натяжного ролика, как на обычном механизме ГРМ, на котором нету автомата натяжения. В общем натянул ремень по своему опыту натяжения ремня ГРМ на предыдущих машинах. Собрал все и стал ездить дальше.
Но мысль о том что я сделал что-то не так не давала мне покоя. Сколько просматривал видео, у всех механизм взводился легко, а у меня не хотел. В общем, после этого, я стал открывать кожух ГРМ чуть ли не раз в неделю. И регулярно откручивал и проверял ролики. Причем в руках у меня легко получалось взводить механизм натяжения, ну естественно при помощи ключа и отвертки. А на месте натяжитель не хотел нормально работать. Причем еще и подвывание появилось в механизме ГРМ. При очередном осмотре ГРМ обнаружил на ремне мелкие трещинки.
В итоге решил менять ремень. Только вот долго думал: покупать только ремень (ролики крутятся нормально, без шума, люфтов тоже нету) или брать комплект с роликами? В итоге решающим стал вой, который стал доносится от механизма ГРМ. Я не мог понять откуда вой. Думал помпа, но она тоже крутилась нормально, без подклинивания. Правда на помпе появился совсем небольшой люфт. В итоге решил взять ремень с роликами в комплекте. Причем решил брать родной GATES. Насмотрелся в интернете как отличить подделку и пошел в БАЗУ ВАЗА за ремнем и роликами.
Вся правда о метках ГРМ
Guten tag начинающие механики. Помниться, писал я о замене Водяной Помпы, а вот как выставлять метки ГРМ, упустил на второй план. Вот и было принято решение, описать детально что к чему.
И так приступим.
Я не буду тут описывать как снимать защитные кожухи и добираться до Шестерен распредвалов (кому интересно, вот моя ссылка www.drive2.ru/l/6886689/), а перейду непосредственно к снятию этих шестерён. Так как этот простой на первый взгляд процесс, вызвал у меня интерес.
Как и следует, сперва схема памятка и перед всей работой снимаем клейму аккумулятора на минус
В общем вращая коленчатый вал ( в дальнейшем коленвал) по часовой стрелки
Мы выставляем метки на распределительных валах ( в дальнейшем распредвалы)
Далее, просим друга, подругу, жену или любовницу, включить пятую передачу и нажать на тормоз. Сразу предупреждаю, что педаль тормоза в пол не на жмётся (хоть в некоторых поучающих видео, говорят что «нажимаем педаль в пол»), так как на не заведённом двигателе, максимум можно опустить педаль на сантиметров 10 и то наверное много. В общем, включили передачу, нажали на тормоз и если нам нужно заменить водяную помпу или сальники, то ослабляем крепления болтов на распределительных валах (но не откручиваем их до конца, просто ослабим), при этом метки немного сдвинуться. Это не беда, после того как ослабили крепление распредвалов, просим друга, подругу, жену или любовницу, убрать ногу с тормоза и снять с пятой передачи. Далее подводим метки на зубчатых шкивах с метками на задней крышке привода ГРМ ( всё те же метки на распредвалах). Кстати, болты крепления можно ослабить и после снятия ремня ГРМ. Достаточно лишь вставить между шестернями железку подходящего размера. При замене ремня ГРМ или роликов ГРМ, ослаблять крепления шестерен распредвалов не нужно.
Затем, всё тот же друг, подруга, жена или любовница, включают пятую передачу и сново давят на тормоз. Теперь откручиваем болт крепления шкива генератора (фото №2 жирная стрелка указывает на болт) и снимаем его вместе со шкивом привода генератора и опорной шайбой
Замечу, что болт крепления шкива привода генератора, отворачивается оооочень туго (так что проявите терпение). После этого, вставляем болт (без опорной шайбы) обратно и подводим метки на шкивах. Как на коленчатом валу
Кстати, существует ещё ода метка для контроля положения коленчатого вала. Она находиться в верхней части картера сцепления под резиновой заглушкой (думаю не знающему человеку, каким был и я, не понятно где её искать?). Наглядно покажу где она находиться.
Вынуть заглушку можно очень легко простыми плоскогубцами, а вот поставить на место, уже придётся попотеть. Лично я с начало загонял одну боковушку, а вторую усаживал при помощи плоской отвёртки (некоторые советуют смазать пазы заглушки мылом. сам не пробовал). Ну и смотрим, чтобы риска на маховике (ту что уже почти не видно от коррозии), расположена напротив прорези верхней крышки картера сцепления ( чёрная крышка с треугольным вырезом посередине)
Но, этот метод, подходит если только мы слили охлаждающую жидкость и собственно проще выставлять метки ГРМ, нам будет не залезая в такие дебри. Если хотите чтобы было всё по феншую, удачи, но лично я считаю что самопроверка коленчатого вала, при простых махинациях выставления меток ГРМ, тут не к чему. Так как и без него можно легко обойтись.
Так и на распредвалах
Возможен такой случай, когда метки на Распредвалах (те что сверху) не совпадают с меткой на коленвале (та что снизу), она может смотреть вниз или наоборот, метки на распредвалах смотрят вниз а метка на коленвале смотрит вверх. Не стоит паниковать (ведь ремень ГРМ то у нас ещё не снят =) ). Просто ещё раз проворачиваем по часовой стрелке, за болт коленвала и радуемся результату. Случаются такие моменты довольно часто, так как за один оборот коленвала (нижний), распредвалы (верхнии) делают всего лишь пол оборота.
Как только поправили метки. Можем приступить к снятию натяжного ролика, накедным ключом или головкой на 15
И вынимаем его. При этом, ослабляется натяжка ремня ГРМ, что приводит в свою очередь, к расхождению Шестерен распредвалов, немного в разные стороны. И как следствие не совпадению меток. Всё так и должно быть. В процессе замены ремня ГРМ или роликов ГРМ, метки подводятся и одевается ремень, который не позволяет им разъезжаться.
Далее снимается сам ремень ГРМ и опорный ролик (он же паразитный ролик)
Теперь если нам по какой то причине нужно снять зубчатые шкивы распредвалов (в основном замена помпы или сальников), мы отворачиваем, уже ослабленные заранее болты крепления и методом раскачивания (от себя к себе), только не дёргайте очень сильно, так как на валах есть шпонка
Которая встаёт в паз шестерни распредвалов. Она вынимается (так что будьте аккуратны и не потеряйте её), исключительно для замены сальников
Натягиваем натяжной ролик до схождения меток на нём и затягиваем болт крепления на 15. Натяжку производим путём прасовывания в 2 отверстия расположенные на противоположной стороне паза №1 щипцов для снятия стопорных колец. Не ошибётесь.
Следующим этапом, идёт проверка на правильность совпадения меток. Для этого, прокручиваем колен вал относительно нашей метки на нём, дважды и смотрим, совпали у нас меточки или нет. Так же в процессе поворота меток, риска на натяжном ролике может немного смещаться от выставленного нами центра. Не беда, главное чтобы она при совмещении меток ГРМ тоже совпала. И если всё Gut, то нам лишь остаётся, включить пятую передачу, нажать на тормоз и открутить болт крепления колен вала, поставить обратно шайбу и шкив привода генератора и проверить на работающем двигателе нашу натяжку и работу в целом. Ну а если метки не совпали, то придётся всю процедуру проделать заново. Кстати, верхнии метки на распредвалах могут немного не совпадать с вырезками на задней крышке привода ГРМ (это не беда, но нужно стараться совместить их как можно точнее, не допуская разницы в 1 зуб).
Если всё норм и шайба с шкивом привода генератора установлены на свои места, натяжка ремня ГРМ между шестерен распредвалов прожимается примерно на пол ногтя, то накидываем клейму минус обратно и заводим мотор (причём работать он у нас будет чисто на аккумуляторе, так как ремень генератора мы пока не одеваем).
Если в процессе работы не слышно посторонних металлических звуков, не гудит ремень от перетяжки или не свистит от не до тяжки, натяжной ролик держит свою метку, то мы всё сделали правильно. Остаётся только одеть все защитные кожухи на место и накинуть ремень генератора.
Всё, работа закончена. Ну и во всей этой истории мне помогли разобраться полтора литра медовушки и самоучитель по приоре
Вот собственно и весь процесс вкратце так сказать, пишите спрашивайте, критикуйте, это ваше право,
Auf Wiedersehen
Замена ремня генератора с кондиционером на приоре, часть 2
Новый ремень с маркировкой подходящей на 126-й движок
При установке ремня с натяжным роликом столкнулся со следующими трудностями. Первая мысль — купил короткий ремень, все это фигня. Ослабляю верхний болт крепления генератора двумя ключами на 13. Поддеваю трубой 60 см. длиной, отодвигаю «ген» в сторону ролика (может кому-то не понадобиться эта манипуляция). В этом положении фиксирую генератор, затягиванием болта.
После этой незамысловатой процедуры удалось поставить ролик на свое место. Но вот болт никак не удавалось наживить даже. Немного подумав придумал небольшую приспособу типа крана…
Смысл такой: немного приподнял и выровнял положение болта.
Кстати не забываем про то как лег ремень на шкивы и ролик, ремень не должен выходить за край шкива или ролика.
В итоге все закрутилось и встало как надо.
Сразу болт до конца не прикручиваем, т.к. нам еще надо отрегулировать натяжение ремня.
Берем ключ рожковый на 17 и ключ регулировки натяжения ремня
Ключом натяжения натягиваем ремень против часовой стрелки. Удерживая ключ в нужном положении затягиваем аккуратно болт на 17.
Готово. Заводим мотор. Посторонних звуков нет, значит все сделали правильно.
Натяжка ремня грм приора
скачать фото на мобильник 
Содержание:
Руководство по эксплуатации, техническому
обслуживанию и ремонту Лада Приора ВАЗ 2170
Проверка натяжения ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ)
на автомобиле Лада Приора ВАЗ 2170
Регулярно проверяйте состояние и натяжение ремня привода ГРМ (газораспределительного механизма), при необходимости отрегулируйте натяжение. При ослаблении натяжения ремня ГРМ быстро изнашиваются его зубья и кроме этого возможно перескакивание ремня на зубчатых шкивах коленчатого и распределительных валов, что приводит к нарушению установки фаз газораспределения, потере мощности, повреждению двигателя.
Для проверки и регулировки на автомобиле Лада Приора ремня ГРМ вам потребуется ключ-шестигранник «на 6».
1. Выверните пять болтов крепления верхней крышки ремня привода газораспределительного механизма.
2. и снимите крышку.
3. Проверьте натяжение ремня ГРМ нажатием пальца с усилием 100 Н (10 кгс) на середину ветви зубчатого ремня между шкивами распределительных валов и измерьте прогиб зубчатого ремня — ремень должен прогнуться не более чем на 5-7 мм.
4. Проверка также осуществляется по положению метки 1 на наружной обойме натяжного ролика, которая должна находиться напротив выступа 2.
5. Если состояние ремня привода газораспределительного механизма или его натяжение неудовлетворительное, то соответственно замените ремень или отрегулируйте его натяжение (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика»).
6. Установите на автомобиль Лада Приора все детали в последовательности, обратной снятию.
полезные советы автомобилисту
Замена ремня ГРМ Приоры/Калины
Ремень привода газораспределительного механизма (ГРМ) предназначен для синхронизации коленчатого и распределительного валов двигателя. Чтобы не попасть на дорогостоящий ремонт двигателя, его следует вовремя менять на новый.
Если происходит обрыв ремня ГРМ
Обрыв ремня ГРМ на ВАЗ 2170, 2171 или 2172 (на любом двигателе) может привести к загибанию клапанов. В результате потребуется выполнить дорогостоящий ремонт двигателя. Есть мнение, что на 8 клапанных моторах клапана не гнет, однако, это заблуждение.
Когда менять ремень ГРМ
Согласно регламенту ТО проверка ремня ГРМ должна проводиться через 105тыс. км, а его замена ремня — через 200тыс. км пробега. Однако, завод изготовитель рекомендует выполнять проверку ремня не реже чем каждые 45тыс. км пробега.
Как проверить ремень ГРМ
Зубчатая поверхность ремня должна быть без складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений ткани от резины. А обратная сторона ремня не должна иметь износа, обнажающего нити корда, и следов подгорания. Торцевые поверхности ремня не должны иметь расслоений или разлохмачиваний.
Если Вы обнаружили на ремне ГРМ масло, тогда его тоже следует заменить, предварительно выяснив причину возникновения масла.
Для проверки ремня ГРМ следует сначала снять правый грязезащитный щиток моторного отсека. Затем снять верхнюю крышку привода ГРМ следует отвернуть 5 винтов, используя шестигранник «на 5». Провернуть коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора (головкой «на 17»), осматриваем ремень на предмет повреждений.
Как поменять ГРМ
Потребуется. шестигранник «на 5», головка «на 17», головкой «на 15».
Порядок действий :
Снять ремень привода генератора. Чтобы не нарушить фазы газораспределения, необходимо установить коленчатый и распределительные валы в положение верхней мертвой точки (ВМТ) такта сжатия 1-го цилиндра. Для этого следует провернуть коленвал по часовой стрелке за болт до момента совмещения меток ГРМ на зубчатых шкивах распредвалов с метками на задней крышке привода ГРМ.
Для контроля положения коленчатого вала:
Чтобы не сбить фазы газораспределения при отворачивании болта, помощник должен зафиксировать маховик, вставив между зубьями маховика шлицевую отвертку большого размера (через отверстие в картере сцепления). Затем:
Замена роликов ГРМ
Вместе с ремнем ГРМ следует заменить натяжной и опорный ролики.
Перед установкой новых роликов ГРМ следует нанести на резьбу болтов резьбовой герметик. Болт натяжного ролика окончательно не затягиваем.
Установка ремня ГРМ
Сначала нужно убедиться в совмещении меток коленвала и распредвала. Положение коленвала удобно контролировать по совмещению метки №1 на зубчатом шкиве коленвала с меткой №2 (ребро) на крышке масляного насоса.
Надеть зубчатый ремень на шкив коленвала. Натягивая обе ветви ремня, заводим переднюю ветвь за опорный ролик, а заднюю, надев на шкив насоса охлаждающей жидкости, — за натяжной ролик. Затем надеваем ремень на шкивы распредвалов.
Для натяжения ремня ГРМ:
Установив шкив, поворачиваем коленвал за болт на два оборота по часовой стрелке. Проверяем совмещение меток на коленчатом и распределительных валах, а также совмещение выреза с выступом на натяжном ролике. Если они не совпадают, тогда повторяем операции по установке и натяжению ремня привода ГРМ.
Похожие материалы
29 декабря 2013, 04:04
Как говорится с дуру и можно и. сломать что нибудь. Статью прочитал фигня полная. Во первых натягивать надо двоем(одному крайне неудобно) Во воторых, покупать надо не китайский роик которого на 5тыс км (по любому подделка была) хватаает, а заказывать гетсовский например. Его хоть кувалдой бей не то что сьмником сторорных колец гладь.Так что изнеудачного опыта одного на 140 миллионов человек такие выводы нечего распространять
Как натянуть ремень генератора на Приоре
Волжский автозавод не перестает удивлять автолюбителей производством новых моделей своих автомобилей. Среди таких автомобилей особенно выделяется Lada Priora, поскольку в ней воплотились лучшие традиции качества производителя и стильный, законченный внешний вид элегантного автомобиля.
Это стильное и современное средство передвижения многим пришлось по нраву. И действительно, устоявшиеся убеждения в том, что автомобили отечественного производства ни к чему не годятся, постепенно развеиваются. Техника действительно усовершенствовалась и стала более комфортной, внешне привлекательной, существенно улучшилось ее оснащение.
Lada Priora является одной из наиболее популярных моделей, которые сумел запустить в производство отечественный автопром. По этой причине у владельцев данного автомобиля возникает множество вопросов по ремонту и эксплуатации. В том числе, как выполнить проверку и как натянуть ремень генератора на Приоре.
Натяжка ремня генератора: пособие для автолюбителя
Отличительные особенности «Приоры» от предыдущих модификаций производителя заметны сразу, буквально сразу, как только откроем капот. Здесь новоиспечённому владельцу «Лады» многому придется учиться заново. Такая не очень сложная, казалось бы, процедура, позволяющая в автомобиле Приора ремень генератора натянуть до нужного предела, потребует недюжинных усилий.
Особенность новых моделей авто заключается в том, что возможность выбрать машину, оснащенную опционным оборудованием, присутствует уже в стандартной комплектации. Так в «базе» «Приора» уже может оснащаться рулевым гидроусилителем или кондиционером.
Естественно, что управление автомобилем становится ещё более удобным, но возмездием за комфорт в данной модели стала более сложное исполнение ременной передачи генератора. Ведь сам ремень на автомобиле «Приора», где присутствует кондиционер или ГУР, существенно длиннее, имеет более сложную траекторию, обслуживается и подвергается замене по совершенно другим правилам.
Натяжка ремня генератора в автомобиле «Приора» – нюансы проведения
Любой автолюбитель знает, что определенно наступит момент, когда понадобится натянуть ремень генератора Приора. Известно, что ременной привод у этого автомобиля достаточно прочный, вот только в процессе эксплуатации наблюдается незначительное растяжение самого ремня, а также уменьшение сцепления его поверхности со шкивом и роликом.
Буквально как только вы обнаружили свист ремня генератора на «Приоре», необходимо в тот же момент заняться его подтяжкой, тем более, что сделать это несложно.
Перед тем, как натянуть ремень генератора Приора, необходимо приготовить рожковый либо накидной ключ на 19 и особый двухрожковый натяжной ключ непосредственно для ролика. Этот ключ похож на тот, который используют для смены дисков на «болгарке».
Сам процесс регулировки генераторного ремня на «Приоре» производится следующим образом:
— откручиваем гайку ролика, при этом придерживая ключом обойму самого ролика;
— легким вращением натяжного ключа делаем проворачивание эксцентрической обоймы натяжного ролика, при этом увеличивая натяжение ремня;
— производим завинчивание гайки ролика.
Проверка натяжения ремня генератора на Приоре
Владельцы автомобиля Приора как натянуть ремень генератора, могут знать из многочисленных источников в Сети и читая соответственную литературу. Ведь как правильно натянуть ремень генератора на Приоре любой автолюбитель узнает именно из этих источников, а не посредством передачи опыта от других автолюбителей. Но некоторые «хитрости», связанные с проверкой натяжения, невозможно найти даже в вышеуказанных источниках. Рассмотрим их подробнее.
Если надавливать на ремень на самом протяженном промежутке непосредственно между шкивами, то его прогиб должен составлять в пределах 8-12 мм. но данное правило подходит лишь для очень скромной комплектации авто. Ведь если автомобиль оснащен ГУРом либо кондиционером, ремень тогда имеет другую траекторию, что способствует уменьшению площади взаимодействия ремня со шкивами.
Для восполнения недостаточного соприкосновения необходимо будет подтянуть ремень на «Приоре» чуть посильнее. Если отсутствует возможность воспользоваться услугами специалиста, то можно попробовать выполнить регулировку натяжения генераторного ремня Приора «на слух». В случае недостаточного натяжения ремень обязательно будет проскальзывать, издавая дикий «свист», а при очень сильном натяжении подшипники генератора будут гудеть.
Натяжка ремня ГРМ на Приоре: инструкция для пользователя
Кроме ремня генератора в автомобиле Приора еще одним немаловажным узлом является ремень ГРМ. По этой причине многие автолюбители задаются вопросом — как натянуть ремень грм на Приоре? Выполнить эту процедуру не сложно, достаточно заготовить инструмент: шестигранник «на 5», головку «на 17» и «на 15».
Перед тем, как натянуть ремень ГРМ Приора, следует:
— выкрутить два винта, прикрепляющих крышку;
— снять нижнюю крышку, закрывающую привод ГРМ;
— вставить кончики щипцов в пазы внешней обоймы натяжного ролика для того, чтобы снять стопорные кольца.
— натянуть ремень, проворачивая щипцами непосредственно натяжной ролик, причем против часовой стрелки.
— выполняются эти действия до совмещения выреза наружной обоймы с прямоугольным выступом его внутренней втулки;
— после вышеуказанных действий болт крепления ролика затягивается ключом;
— выполняем сверку на совмещение меток на распредвалах и коленчатом вале, а также совпадение выреза с меткой на натяжном ролике. Если метки не совпадают, следует повторить операцию по натяжению ремня привода ГРМ.
Из вышеописанного следует, что натянуть ремень генератора так же просто, как натянуть ручник на Приоре. Опытный водитель сможет это сделать быстро и без лишних телодвижений. Бережность и правильная последовательность действий во время натяжки ремня генератора позволит сохранить его работоспособность на долгое время эксплуатации, а ваше авто всегда будет оставаться в ПРИОРитете.