ваз 2110 подшипник первичного вала какой лучше
Импортные детали в КПП ВАЗ
Продолжаю, публикацию информации по деталям подходящим от импортных моделей автомобилей, либо специально изготовленными иностранными производителями для ВАЗов.
На этот раз речь пойдет о коробке переключения передач. Итак, поехали!
Подшипники КПП
Первичный вал:
Передний подшипник:
Размеры: 25x52x15
Тип: Роликовый радиальный однорядный
Каталожный номер: Toyota 97123-06205
Аналоги: 6205ZZ, 93306-205U6-00 (Yamaha), NJ 205, 6205ZZCM
Задний подшипник:
Размеры: 25x62x17
Тип: Шариковый радиально однорядный
Каталожный номер: Toyota 90099-10142
Аналоги: 6305DDU, 6305NR, 90601-0012 (Subaru), 97100-06305, 5-81229-104-0, 6305NR
Передний подшипник:
Размеры: 25x62x18
Тип: Роликовый радиальный однорядный
Каталожный номер: KOYO NJ 305
Задний подшипник:
Размеры: 25x62x17
Тип: Роликовый радиальный однорядный
Каталожный номер: Toyota 90099-10142
Аналоги: 6305DDU, 6305C3, 6305NRC3, 90601-0012 (Subaru), 97100-06305, 5-81229-104-0
Игольчатый подшипник:
Количество: 5 шт.
Размеры: 30х36х25
Тип: Игольчатый, однорядный без колец
Каталожный номер: VAG 020 311 213 (!Внимание. Информация требует уточнения)
Аналоги: K32X37X27 (SKF), PW-P1108 (Pilenga)
Диферинциал:
Количество: 2 шт.
Размеры: 35х72х18,25
Тип: Роликовый конический однорядный
Каталожный номер: KOYO 30207JR
Аналоги: HR30207J, MB 393957, MT 202119, MA 125934 (Mitsubishi)
Сальники:
Сальник штока выбора передач (сальник кулисы):
Каталожный номер: Corteco 12010803\Corteco 12010803B
Сальник привода:
Каталожный номер: Corteco 12015250\Corteco 12015250B
Сальник первичного вала:
Каталожный номер: Corteco 19034619B\Corteco 19034619
Шестерня задней передачи Pilenga
Каталожный номер: GB-P 0850
Шестерня второй передачи вторичного вала Pilenga
Каталожный номер: GB-P 0802
Шестерня третьей передачи вторичного вала Pilenga
Каталожный номер: GB-P 0803
Блокирующее кольцо синхронизатора Pilenga
Каталожный номер: GB-P 0864
Ремонт коробки ВАЗ 2110
Всем привет. Недавно перебрал свою коробку на ВАЗ 2110.
Хочу поделиться некоторыми важными моментами по ремонту.
Дефектовка
Коробку разобрать. Отмыть внутренности КПП чистой соляркой. Внимательно просмотреть все зубья на всех шестернях, муфтах и синхронизаторах. В этом деле мне помог микроскоп. К моему сожалению, зубья на 1, 3 и 4 шестернях отсутствовали частично или полностью. С первой передачей все понятно это и была причина плохого включения. А вот на 3 и 4 передачей, я так и не понял почему не было зубов. У шестерни задней передачи зубья как срезало. Так же обратил внимание, что на вилке 1 и 2 передачи большая выработка, это и была причина включение второй передачи с хрустом. Все муфты и шестерня 2 передачи в идеальном состоянии.
Синхронизаторы на всех передачах были в отличном состоянии. Зазор между шестерней и синхронизатором были 0,9 – 1 мм. Обращаю ваше внимание, что синхронизаторы бывают нового и старого образца. Что бы исключить ошибку при покупке, берите с собой старые синхронизаторы и шестерни. Примеряйте прям в магазине.
Выбор подшипников
Подшипники первичного и вторичного вала были установлены с маркировкой «АПП-групп» (ООО Кирелис). Странная маркировка, такой фирмы не знаю. Поискав в интернете, понял, что это китайские подшипники, цена которых колеблется от 80 до 90 рублей. Теперь понятно, почему коробка «шуршала». Закупаем подшипники «заводские», фирмы SKF, SNR и Torque.
Начинаем сравнивать. Все подшипники очень хорошего качества. Качество обработки на очень высоком уровне, но если сравнивать по качеству скольжения, то SKF вне конкуренции. (Да простят меня наши заводы). Внутренняя обойма подшипника словно скользит относительно внешней обоймы. Но цена у импортных 3 раза дороже наших. Тут нужно понимать, стоит оно того или нет. Хотелось сделать максимально качественно КПП. Поэтому выбор пал на SKF.
Выбор сальников
Закуплены были сальники БРТ и фирмы Corteco. Качество сальников проверял визуально и на ощупь. На внешний вид сальник первичного вала был выбран фирмы Corteco. Всем внешним видом он указывал на качественный сальник. Но при установке он очень туго устанавливался и в результате деформировался. Пришлось установить сальник БРТ, он установился с легким натягом.
Сальники приводов сразу были выбраны фирмы БРТ. Визуально и на ощупь они производили приятное впечатление качественного сальника. Установились без проблем. После установки сальников проконтролировал параллельность установки штангенциркулем. Сальники приводов фирмы Corteco мне не понравились.
Сцепление
Заменил корзину, диск сцепления и выжимной. Установил фирму LUK. Результат превзошёл все мои ожидания. Мягкое, очень плавное троганье, на горке очень легко ловится «мертвая точка». Сцепление изумительное. Главное после установки отрегулировать педаль такие образом, что бы свободный ход педали составил 125-130 мм.
И теперь самое главное! Откуда шел шум. Это были подшипники дифференциала. 2 года назад я отдавал на ремонт КПП, по всей видимости, у ребят не было регулировочных колец и они решили подточить подшипник дифференциала в всунули туда кольцо какое было! На мой взгляд, это недопустимо! Необходимый преднатяг не был обеспечен, из-за чего подшипники были пережаты и просто сгорели. На роликах подшипника были концентрические полоски, что свидетельствовало о том, что они работали в зажатом состоянии. Так же на обоймах подшипников видны были потемневшие полосы, что свидетельствовало о том, что подшипники грелись.
Старые обоймы подшипников дифференциала из корпуса КПП можно извлечь крючками или выбить через сальники приводов проставкой. Естественно сальники в таком случае нужно будет поменять.
Регулировка дифференциала.
Снять обе обоймы подшипников КПП. Под одной из обоим находится регулировочное кольцо. При помощи данного кольца и регулируется преднатяг. Многие люди путают понятия преднатяг и зазор. Преднатяг — это приложенная постоянная нагрузка, которая действует на тела качения и кольца внутри подшипника. Преднатяг можно считать отрицательным внутренним зазором. По книге он должен быть 0,25±0,1 мм.
Нужно определить свободный ход дифференциала и прибавить к нему 0,25 мм. Подобрав таким образом регулировочное кольцо мы обеспечим преднатяг. Подшипник в таком случае будет работать «под нагрузкой», так и должно быть.
Процедура подбора регулировочной шайбы для создания преднатяга в подшипниках
дифференциала:
1. Убрать регулировочное кольцо из под обоймы подшипника дифференциала.
2. Почистить и убрать всю грязь из посадочных мест подшипников дифференциала.
3. Забить новые обоймы подшипников дифференциала в корпус КПП, без регулировочной шайбы. Для этого используем старые обоймы подшипников как оправки.
4. Смазать обоймы новых подшипников трансмиссионным маслом.
5. Установить дифференциал внутрь корпуса коробки и закрутить на 4 гайки с усилием 24 Н*м.
6. Установить сверху на дифференциал индикатор часового типа.
7. Снизу используем старую внутреннюю гранату. Надавить снизу старой гранатой, в центр которой установлен железный шарик. Тот в свою очередь давит на сателит и дифференциал смещается вверх.
8. По часовому индикатору считать свободный ход дифференциала. В моем случае он составил 0,72 мм.
9. Произвести расчет толщины регулировочной шайбы дифференциала.
Расчет толщины регулировочной шайбы дифференциала
Х = А+B+C (мм)
где,
Х – толщина искомой регулировочной шайбы.
А – свободный ход дифференциала без шайбы. В моем случае он составил 0,72 мм
B – величина преднатяга, она на ВАЗе должна быть по книге 0,25±0,1 мм.
C – толщина уплотнительного элемента коробки. В моем случае он будет равен 0,15 мм, так как я буду собирать на герметик. Значение нашел в интернете. Некоторые утверждают, что если собирать на прокладку, то зазор будет 0,25 мм. Нужно все промерять микрометром по месту.
Итак, толщина моего кольца составила Х=0,73+0,25+0,15 = 1,12 мм.
Немного подумав, решил, что возможно при измерении были погрешности и поэтому заказал на производстве 3 кольца разной толщины : 1, 1.1, 1.2 мм. Все были изготовлены в плюс 0,01 мм. Для этого купил 3 кольца которые фиксируют подшипники КПП 6305N. Толщина колец составляет 1.7 мм. Используя эти кольца на шлифовальном станке, мне сделали 3 кольца необходимой толщины. Как оказалось не зря. В результате установил кольцо толщиной 1,2 мм, т.к. оно обеспечивало необходимый преднатяг.
Проверка изготовленного кольца показала, что по всему периметру кольца изменение толщены не превышает ±0,01 мм.
Проверка правильности подбора регулировочной шайбы.
1. Раскрутить КПП
2. Извлечь дифференциал.
3. Извлечь из корпуса КПП обойму подшипника дифференциала.
4. Установить регулировочную шайбу. Забить обойму подшипника.
5. По кругу подложить обычную бумагу А4. Толщена бумаги 0,1 тем самым компенсируем герметик который будет использоваться при сборке КПП.
6. Взять трубку из алюминия. Вырезаем под ось сателлитов вырез. С другой стороны согнуть трубку под квадрат воротка.
7. Вставить в отверстие привода КПП алюминиевую трубу, вырез упереть в ось сателлита. В трубку вставить вороток. У меня был вороток 40 см.
8. Сделать 3-4 полных оборота и далее зацепить на край воротка весы и потянуть. У меня усилие, при котором вал начинает вращаться, составило 610 грамм.
Открываем книгу на ВАЗ, читаем: «Усилие для новых подшипников 147 – 343 Н*см (15-35 кгс*см), для приработанных подшипников как минимум 30 Н*см (3 кгс*см)».
Необходимо перевести значение в граммы для воротка длинной 40 см.
Переводим сантиметры в метры А1 = 15 см = 0,15 м; А2 = 35 см = 0,35 м; B = 40 см = 0,4 м.
Для минимального значения: м=A1/В= 0,15/0,4=375 грамм.
Для максимального значения М=А2/B=0,35/0.4=875 грамм.
где,
А – значение момента из книги (кг).
В – длина моего воротка (м).
М – показания весов (г).
Рассчитываем номинальную точку Мном= ((875-375)/2)+375=625 грамм
Разница между номинальным значением и полученным Мраз= 625-610=15 грамм, что является очень даже хорошим результатом.
Далее собираем КПП на герметик фирмы Petmatex Gear Oil RTV для механических КПП.
Все подшипники и шестерни смазываем смазкой SMT2.
Полезные советы.
1. При сборке КПП не жалейте герметика. Много его не нужно, но и экономить тоже не стоит. В книге указано, что нужно наносить колбаской 2Х2 мм. Я рекомендую наносить чуть больше.
2. При установке фиксаторов передач на КПП устанавливаются 4 пробки. Использовать только новые прокладки из латуни или меди! Алюминиевые уплотнители не держат масло.
3. При сборке использовать только новые гайки на первичный и вторичный вал.
4. Использовать только новые винты и шайбы фиксации пластины.
5. Затяжку всех гаек и болтов производить динамометрическим ключом по книге.
6. Если какие-то сальники не текли, например как у меня сальник кулисы, лучше его не трогать. Бывают случаи, когда берут и меняют сальник, который прекрасно работал, после чего новый начинает течь.
7. После сборки не надейтесь, что КПП сразу будет работать тихо. Деталям нужно приработаться. В моем случае КПП перестала шуметь только после 5 минут обкатки. Не знаю, с чем это было связано, но сразу после сборки из КПП доносился какой-то странный звук. Похожий на звук трущихся деталей.
8. Масло я залил фирмы Shell Spirax S4 G 75W-90 на 2 мм выше максимума. Это обеспечит дополнительное смазывание 5 передаче. В сухую коробку ушло примерно 3,6 литра масла.
9. При установке коробки не рекомендую стягивать КПП и мотор болтами. Лучше изначально посадить КПП на направляющие, а уже потом затягивать болтами.
10. Перед сборкой еще раз все тщательно промойте в солярке. Собирайте КПП только чистыми руками.
Ну и последнее, неправильно будет умолчать о минусах проделанной работы:
1. Теперь я не слышу КПП, выжал я сцепление или нет. Раньше в момент нажатия сцепления коробка переставала гудеть, теперь ее не слышно во всех режимах и это сбивает.
2. Четкое включение всех скоростей без характерного хруста. Что тоже сбивает. Не сразу понятно включил ты передачу или нет.
3. Очень плавное троганье с места, без каких либо толчков и рывков. Непривычно.
Не смотря на эти минусы результатом проделанной работы остался доволен. Надеюсь, информация кому то будет полезна.
Какие подшипники лучше в КПП?
Предстоит снятие КПП ВАЗ 21124, нужно будет сцепу менять и ещё там кое что! И хочу (точнее очень нужно) менять подшипники ВСЕ! Какие лучше? Trialli например. Или наши поставить? Какие лучше?! Подскажите! Нужно уже заказывать…
Комментарии 41
поставь иномарочные, которые постом выше! потом отпишешься, что да как работает 🙂 сам в мае хочу коробку разбирать, надоел шелест и гул постоянный…
Даже не знаю до мая сделаю ли я сам ))
Короче нужно пробовать! Никогда не узнаю, пока не попробую! ))
приоровские подшипники хорошие
знакомый сервисмен менял, отъездил много, полёт нормальный, сам скоро поменяю на прировские
наверное так и сделаю )
Не знаю )) Вообще если честно первый раз слышу такое название ))
вообще это мировой лидер производства подшипников.Подшипники отличные если не подделка китайская
Опять палка о двух концах! ))
пиленга норм подшипники? и сколько их вообще в КПП? И вопрос: у меня на 1 и 2 передаче пока машина не прогрета звук от КПП как будто на сухую шестерни трут. Выжимной поменял, масло в норме. На что думать?
Да я сам не знаю, норм или нет! Вот пытаюсь узнать! )) А на счёт твоего вопроса я не в курсе! Скорей всего подшипники тоже ))
Подшипники КПП
Первичный вал:
Передний подшипник Toyota.
Размеры: 25x52x15
Каталожный номер: 97123-06205
Аналоги: 6205ZZ, 93306-205U6-00 (Yamaha), NJ 205
Задний подшипник Toyota.
Размеры: 25x62x17
Каталожный номер: 90099-10142
Аналоги: 6305DDU, 6305C3, 90601-0012 (Subaru), 97100-06305, 5-81229-104-0
Вторичный вал:
Передний подшипник KOYO.
Размеры: 25x62x18
Каталожный номер: NJ 305
Задний подшипник Toyota.
Размеры: 25x62x17
Каталожный номер: 90099-10142
Аналоги: 6305DDU, 6305C3, 90601-0012 (Subaru), 97100-06305, 5-81229-104-0
То есть это будет лучше чем всякие наборы типа pilenga, trialli и т.п? Но ведь здесь только 4 подшипника! а остальные?
Я проехал уже на таком наборе 24000км. Мотор крутится до 7650 об/мин стоит 7 ряд, ГП 3,7, без блокировки. В КПП масло Motul синтетика.
А где можно заказать такие родшипники? и почему ты не зарегишь свой авто?
exist.ru и emex.ru там заказывал на выбор тебе. Приходило все то что нужно главное выбрать правильно. Все подшипники были японские оригинал. Машину регил, но уже как год удалил. Кто в друзьях и так знает мою машину.
Понял, спасибо большое! Поговорю с братом, он в Красноярске запчастями на японцев занимается!
exist.ru и emex.ru там заказывал на выбор тебе. Приходило все то что нужно главное выбрать правильно. Все подшипники были японские оригинал. Машину регил, но уже как год удалил. Кто в друзьях и так знает мою машину.
90099-10142 у этого подшипника вроде нет выемки под стопор
Подшипники КПП
Первичный вал:
Передний подшипник Toyota.
Размеры: 25x52x15
Каталожный номер: 97123-06205
Аналоги: 6205ZZ, 93306-205U6-00 (Yamaha), NJ 205
Задний подшипник Toyota.
Размеры: 25x62x17
Каталожный номер: 90099-10142
Аналоги: 6305DDU, 6305C3, 90601-0012 (Subaru), 97100-06305, 5-81229-104-0
Вторичный вал:
Передний подшипник KOYO.
Размеры: 25x62x18
Каталожный номер: NJ 305
Задний подшипник Toyota.
Размеры: 25x62x17
Каталожный номер: 90099-10142
Аналоги: 6305DDU, 6305C3, 90601-0012 (Subaru), 97100-06305, 5-81229-104-0
Дружище, а эти ино подшипники с проточкой под стопорные кольца?
Постройка второй кпп (часть 2) японские подшипники и 7 ряд
Между промывками своей кпп я искал различные запчасти, а именно хотел поставить импортные подшипники, так как качество российского производства желает оставлять лучшего, а кпп готовилась к высоким нагрузкам, имел смысл устанавливать детали очень высоко качества. Проехав по всем магазинам я так и не нашел нужных мне подшипников. Тогда посоветовавшись с другом, он сказал что сейчас японские подшипники самого высокого качества, начал повторно ездить по магазинам, искать их. Так как подшипники все взаимозаменяемые, а вот маркировки маленько разные и без специалиста в этой области тут не обойтись. Пробовал заказать их, но ничего не выходило. Продавцы просто смотрели не меня как на дурачка.
P.S. Пипец когда я зашел в магазин с вопросом:
«А у вас есть японские подшипники?»
мне ответили: «на какую машину?»
на что я робко ответил: «на десятку»
продавец (девушка) улыбнулась и переспросила: «на какую машину»
я с уверенностью ответил: «на десятку»
девушка еще сильней заулыбалась и спросила куда, я ответил что в кпп, но она все равно так и не поняла зачем мне японские подшипники в российскую машину, она наверно думала что они ваще разные по конструкции российские и японские.
Народ у нас не грамотный, сейчас детали отечественного производства намного хуже чем раньше. Японские подшипники производят по другой технологии, его срок службы выше по сравнению с российскими производителями, еще один немаловажный момент, это грамотная установка подшипников, чтобы его не закусило и не было перегрева.
Про бегав по магазинам я ничего толком не нашел. И поехал на поиски в стерлитамак. В городе нашел специализированный магазин по продаже подобного рода подшипников. В нем я и купил эти подшипники, продавец оказался опытным в этом вопросе, подобрали мне японские подшипники по российской маркировке, однако одного подшипника не оказалась на складе, решил подождать и заказать его прямо с Японии. Время было вагон, делал кпп — не торопился все делал потихоньку и через месяц после заказа пришел мой японский подшипничек, чуть накопив на спортивный ряд начал выбирать и его. Выбор пал сразу на 7 ряд, со мной согласился и брат. Про 7 ряд скажу несколько слов — как известно самый «боевой ряд» это 7, потом идет 200. эти ряды используются как для драга, так и для кольцевых гонок, все остальное я думаю найдете на форумах. 18 ряд скорее всего для повседневных поездок, он конечно в драге тоже может гонять, но самыми такими спортивным считаются 7 и 200. По большому счету выбор передаточного соотношения (ряд +главной пара) в первую очередь зависит от двигателя.
Приехав на авторынок в стерлитамаке, и спросив про 7 ряд, мне сказали что есть только 18 ряд, но мне нужен был именно 7 и никакой другой, пришлось ждать, через 2 недели он пришел и я был рад до невозможности.
Продолжение следует …
Цены: 7 ряд — 20 тыс,
все подшипники японские (6 шт) — 3 тыс,
корпус кпп (10 образца) — 4 тыс,
+ всякая мелочь, болты винты гайки шайбы шпильки синхронизаторы сальники и еще что то не помню (много чего было нового — практически новая кпп получилась) — 2-3 тыс
ТО 2017. КПП — о сальниках и подшипниках.
По КПП много инфы, постараюсь коротенько уместить в одну запись.
Делать нечего, этим летом уплотнения стали требовать замены, подтеки увеличились — снимаем КПП:
Без ямы оказалось не так сложно, разбирал по упрощенной схеме, открутил шаровые от поворотного кулака, снял левую реактивную тягу и вот она, встречаем!
Еще попутно я менял задний сальник коленвала, писал об этом в прошлой записи
Давайте посмотрим на заводское сцепление и его состояние
Снятое сцепление осмотрел, решено было оставлять, а вот муфта подшипника сцепления изредка, но шумела на холостых (старая болезнь коробок переднеприводников). Решил его обновить и тут, как всегда), началось…
С моим старьем не соскучишься — выжимной (далее муфта), как оказалось старого образца, он высокий, выше тех, что предлагаются в продаже. Оно и понятно, все уже сто раз поменяли сцепление комплектами на «нового» образца, кто будет так морочиться?! — меняют же корзину в сборе и спрос на старые выжимные нулевой.
А у меня случай, как всегда, неординарный — хочу оставить «родное» свежее сцепление, но обновить лишь только выжимной. Тут, старые запасы нам в помощь:
Последний я и купил в итоге
А теперь давайте разберемся, почему мой родной подшипник выше современных и почему на фото выше лепестки корзины изогнутые, а не плоские как у современных?!
Проштудировав различные альманахи, пообщавшись с создателями — удалось узнать, что до 1987-ого (месяц 86-го неизвестен к сож.) применялась первоначальная конструкция привода выжима сцепления с пружинным усилителем на педали в салоне (сервомеханизмом), а в корзине сцепления значился зазор между муфтой (выжимным подш.) и лепестками корзины.
Почему убрали?! — были жалобы, педаль хоть и лёгкая, но включать сцепление было неудобно, сложнее прочувствовать момент и ооооооочень большой ход педали), что, кстати, хуже и для синхронизаторов. Простым языком — Вы плохо чувствуете грань включения/выключения.
Итак, с 1987го года убрали зазор, убрали сервомеханизм с педали сцепления. Теперь зазора между выжимным и лепестками нет, это сделали за счет изменения рычага вилки, убрали с неё пружинку, которая соблюдала зазор и сделали выжимной чуть толще
В общем, выжимной подшипник старого образца больше, а пластины изогнутые. Пластины-лепестки, кстати, сейчас все плоские, изогнутых нет. От них отказались со временем, т.к. последние более живучие (выражаясь языком обывателя).
Собираясь уже собирать КПП, случайно наткнулся на РОДНОЙ СОВЕТСКИЙ ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК (!) для моей муфты сцепления в Техкоме на щелковской Внимание цена — 50 руб). Тогда я еще не догадывался как весело ее разбирать без спец съемника
И раз пошла такая тема, решил поиграть в советского автовладельца и подарить на свой страх и риск заводскому сцеплению заводской подшипник) А SKF в запас.
Спецсъемника не найти, пришлось его мастерить из тисков и доски с 2мя шурупами, за помощь спасибо 3D-MonStar
Если у Вас маленький пробег, живое сцепление с изогнутыми лепестками корзины, то рекомендую поставить выжимные от Sachs, но на современные комплекты сцепления с прямыми лепестками такой выжимной вместиться/нет мне сложно ответить, останется ли зазор или нет, не знаю.
Теперь осталось отмыть КПП от 30-летней грязи и можно приступать к замене сальников)
Но Женя-кривые руки! Сальники, особенно приводов, посажены были на какой-то жестокий герметик с завода. Не помогало ничего, абсолютно! Они стали одним целым с картером коробки.Чтобы не повредить корпус — пришлось идти на крайние меры — всверливаться и дергать шурупами, но поверьте, это не помогало. Шляпки разных шурупов просто срывались.
Тогда я проявил чудеса криворукости и угловой монтировкой порвал (!) сепаратор подшипника дифференциала (напомню — главное было не повредить картер, как многие любят в него упираться отверткой). Это победа! 3ч. ночи, сальники наконец выпрессованы, а там меня ждёт картина маслом:
Весело, чем дальше в лес, тем больше дров. Придется расследовать, что теперь у нас на рынке и с подшипниками.
Вот, что удалось узнать — сейчас на конвейер поставщиками подшипников являются —
VBF — вологодские
ЕПК — московское объединение
SKF — Германия, сравнительно недавно.
Теперь остается решить вопрос с преднатягом дифференциала.
Штатный типоряд регулировочных колец для преднатяга — 21 штука колец (с толщиной от 1,62 до 2,65 с шагом 0,05мм)
Круто) — пришлось поискать, половину размеров нашлось, заказ пришел за три дня.
В итоге работа по ревизии КПП потребовала следующих расходников:
Теперь самое интересное — САЛЬНИКИ (радиальные уплотнения)
Тут никаких открытий — на привода 2108ые сальники от БРТ проблем и жалоб никогда не вызывали.
Проблемные места:
— шток выбора передач,
— первичный вал и сальник
— пробка-заглушка вторичного вала для старых «безщуповых» КПП (2108 и 21083)
1.Сальник штока выбора передач
Сколько же народных способов, чтобы побороть вечно сопливящий сальник штока. Он либо не держит, либо вылетает из «стакана». Многие советуют ставить по 2 друг за другом, но «стаканчик» ведь конический, второй дрежится недолго.
Затем придумали усиленный ( в народе нового образца), чтобы не вылетал. Но сути не поменялось, он выглядеть мощнее), но рабочая кромка такая же и она тоже не помогла.
И под самый занавес заводчане смогли побороть эту проблему 🙂 Перед балаковским поставщиком этих сальников поставили вопрос ребром — «Либо мы решаем проблему, либо оф.поставщик меняется!»
В итоге, первые Granta и Priora до появления троссовых коробок увидели нормально работающее уплотнение штока выбора.
Единственная проблема — найти этот чудо-сальник, их на конвейер поступило немного, так еще и кат. номер оставили тот же. В итоге, продавцы порой сами не знают о его существовании (
Я запрессовал таких 2, чтобы наверняка, посадив на герметик.
2. Сальник первичного вала.
Тоже капризный, а снимать из-за него КПП никто не спешит, как и я все эти 3 года)
Удалось нарыть информацию, что очень хорошо себя показали фторкаучуковые из FPM материала.
3. Пробка-заглушка вторичного вала.
Деталь уже сто лет не производят, лучше озадачиться заранее с её поисками)
для старых «безщуповых» КПП (2108 и 21083)
На всякий случай посадил на герметик, т.к. они тоже любят посопливить.
Еще один полезный совет по старым КПП, где нет щупа, а сапун живет на крышке КПП — 2108 и 21083и версии.
О том, как рождаются народные советы и легенды)
Краткий исторический очерк создателей:
После того, как авто пошло в серийное производство — пошли жалобы о том, что через сапун гонит масло из КПП. Что интересно — на испытаниях таких случаев не выялено. Часть масла терялось через сапун ( кстати, поэтому на 2109ой и 2110ых версиях их перенесли с крышки коробки на картер коробки передач.)
Тогда было принято решение — на заводе делать следующую доработку — выводить шланг с сапуна, срезать торец под 45 град. и глушить на конце клипсой дверных обивок. Такое решение помогло убрать потерю масла.
Кстати, спортсмены выводят шланг и вешают отдельную емкость.
А с тех времен, в народе — родилась легенда, что в КПП лучше лить масла выше отметки MAX, особенно на МКПП5 ), хотя так просто компенсировали частичную потерю.
У меня такое тоже наблюдалось, поэтому делаем, согласно отзывной компании, такую же доработку:
Как Вы поняли, процесс замены сальников у меня затянулся из-за неспешных поисков запов и инфы. Удалось много чего узнать, чем и хотелось поделиться, может кому информация станет полезна.
Снова под капотом. Что меня поразило — выжимной подшипник за 50руб работает бесшумно, посмотрим, насколько его хватит в этом вопросе.
Кто не очень подкован в особенностях различий КПП на 2108 и 2110, советую добавить в закладки — полезная ссылка тут.
Отличная подборка по подшипникам на ВАЗ 2108 и не только — добавьте тоже в закладки!